Un truc diy en 13 x 18

Bonjour à tous,

Actuellement, je pratique la paléo-photographie avec une boite à sténopé 13 x 18 et comme j'ai ramené un Fujinon 90mm du Japon à un prix que la plus élémentaire morale m'interdit de donner ici, je voudrais pousser le bouchon plus loin avec ce caillou.
En attendant d'avoir les fonds et de trouver une chambre 13 x 18, je pense me faire un boîtier comme celui-ci [www.galerie-photo.com]

Quelques questions:

Je pense qu'un dos de chambre est un plus mais c'est pas trop facile à trouver (j(ai loupé Bièvres pour l'Etonnant voyageur...), puis-je le remplacer par un chassis dans lequel je glisserai un dépoli et dans ce cas, l'étanchéité peut elle se faire avec de la feutrine et quid de la précision ?

Une bague hélicoïdale est elle vraiment un plus par rapport à un réglage en hyperfocale ?

Voila pour ce soir...

Cordialement,

ivan

Bonsoir,

Je vois mal ce que vous voulez faire avec un châssis comme dépoli.
Il faudrait enlever la plaque d'appui en alu du film pour y voir clair.
Autant fabriquer un cadre dans lequel on fixerait un verre dépoli.
Il faut aussi que le dépoli soit dans le même plan que le film.

PHIP

Je partais simplement sur cette idée: [www.galerie-photo.com]

Un châssis-dépoli fonctionne très bien. Percez le châssis et insérer d'un coté une feuille de polyester translucide.
La seule bêtise a ne pas faire est dans le sens d'insertion du châssis ;-))

Bonjour

Des dos complets à la norme internationale pour le 13x18 - 5x7 pouces se trouvent parfois.
L'avantage est que le dépoli, s'il est présent, est mis à la bonne cote par construction.

Le châssis-dépoli, c'est la solution standard du Voigtländer Avus !
Donc si les maîtres de Braunschweig l'ont fait en leur temps, c'est que c'est une bonne idée ;-)

Sinon la cote fonctionnelle pour les châssis modernes 13x18 cm ou 5 x 7 pouces, la distance entre le plan d'appui du châssis et la surface sensible du film est :
13x18 cm et 5 x 7 pouces : profondeur 5,8 mm +- 250 microns (0.228" + - 0.010")
C'est la même distance qu'il faut prendre pour le placement du dépoli (supposé dépoli simple sans Fresnel par devant).

Voir le résumé des cotes pour les formats les plus courants ici
http://home.earthlink.net/~eahoo/page8/filmhold.html

une copie du tableau de cotes a été re-publiée sur l'APUG, ici
http://www.apug.org/forum/index.php?attachments/filmholder-specifications-jpg.19679/


Une bague hélicoïdale est elle vraiment un plus par rapport à un réglage en hyperfocale ?

Tout dépend de la netteté d'image que l'on recherche ! Venant de l'imagerie par sténopé, attention, ça va arracher .. si la mise au point est bien faite !
On peut commencer par une mise au point fixe à l'hyperfocale pour f/16 ou f/22, par exemple, comme dans l'article de GIlles Barbier, mais avec une belle optique de chambre c'est un peu dommage de ne pas avoir une rampe de mise au point.
Rappelons qu'entre une bonne optique de chambre fermée à f/22 et un sténopé optimal qui projette l'image à 90 mm de distance d'un trou de 0,34 mm, donc une ouverture photométrique de f/265, les temps de pose sont divisés par un facteur 145 avec l'optique à f/22, et le nombre total de points résolus dans l'image, pour un même format couvert, est multiplié par ce même facteur de 145 ;-)
Si on se donne un critère de netteté de 0,2 mm [ce qui n'est pas très exigeant, le sténopé optimal à 90mm de distance doit donner des taches de 0,4 mm environ] pour ce 13x18, la distance hyperfocale à f/22 avec un 90 mm et c=0,2mm c'est 1,80m ; dont en réglant pour une netteté à 1,80 m, tout sera acceptablement net entre 0,9 m et l'infini.
La distance dont il faut faire bouger un 90 de focale pour que la mise au point passe de l'infini à 1m de distance, c'est 8 mm environ, on peut faire ce déplacement simplement en bougeant tout l'objectif avec une crémaillère comme sur les anciennes optiques de chambre du XIXe siècle. Une rampe hélicoïdale, ça fait tout de même plus moderne.

E.B.



Modifié 4 fois. Dernière modification le 07/06/17 10:24 par Emmanuel Bigler.

Essaye du côté des chambres fdk sur ebay.
Pour un prix somme toute modeste (200-300€).
L'avantage, c'est que tu auras une chambre simple et utilisable à moindre coût... A voir pour monter ton optique.

Merci pour toutes ces informations !


Je vais réfléchir à tout ça...
J'avais vu les fdk mais j'ai peur, à tord peut-être,qu'il faille tellement faire d'adaptation que le jeu n'en vale pas la chandelle..

Cordialement,

ivan.

Si je pars sur un chassis transformé pour accueillir le depoli, il faut que j'assure sa fixation et l'étanchéité à la lumière...

Sur le sténopé j'utilise de la mousse en bande et des sangles en velcro, ca marche bien mais j'ai peur de perdre en précision entre la mise au point et la prise de vue si j'utilise cette méthode avec cette nouvelle machine...
Je peux remplacer la mousse par de la feutrine, bonne idée ou pas ?

j'ai peur de perdre en précision

Bonjour, il n'y a guère de risque, allez-y, faites votre montage à votre guise et faites des images, vous verrez bien, ça va marcher.

À f/22 la profondeur de foyer, donc la tolérance admissible de placement, si on prend un critère de netteté c=0,2mm, c'est plus ou moins 22 x 0,2 mm = plus ou moins 4,4 mm.
Des mousses qui s'écrasent de 4,4 mm, c'est possible, effectivement, mais il faut y aller fort !
Il faut déjà que la mousse fasse plus que 4 mm d'épais, si elle ne fait que 2mm y'a pas de risque ;-)

E.B.

il faut un support rigide qui assure la bonne position du châssis + l’étanchéité par feutrine sur le pourtour, c'est fait comme ça sur pas mal de dos de chambre

l’étanchéité par feutrine sur le pourtour

... et c'est pour cela que les châssis étazuniens ont des croisillons sur le plan d'appui : le sommet des croisillons donne la butée mécanique, les poils de la feutrine descendent au fond des croisillons pour assurer l'étanchéité à la lumière.
Donc des poils, pas de la mousse, finalement ;-)

E.B.

Merci aux velus d'avoir répondu à mes interrogations !

J'avais trouvé sur ebay un vendeur chinois de bague hélicoïdale mais impossible te remettre le doigt dessus, si l'un d'entre-vous a une idée...

Ca y est, je l'ai retrouvé:

[www.ebay.com]

Bonjour,
Vous trouverez un dos complet de Norma 5x7 sur LBC (le dépoli est fendu mais à ce prix c'est une affaire).
[www.leboncoin.fr]
Cordialement.
G.B.

Merci pour cette info, Gilles

La réflexion avance

Corps en feuilles de contreplaqué découpées à la defonceuse
Plaques avant alu usiné démontables/ une pour l objectif, une pour le stenopé
Plaque arrière alu usiné avec cadre support pour le châssis

Un châssis découpé pour le depoli

2 griffes porte accessoire, 2 pas de vis pour le pied, 2 niveaux et peut être une poignée

Pour les pièces en alu: [www.schaeffer-ag.de]

Changement pour l'arrière, je viens de trouver un springback 13*18 en bon état...

je viens de trouver un springback 13*18 en bon état...

Ah, zut, du coup vous n'aurez pas à faire le calcul de l'empilement de cotes pour avoir la netteté au même endroit sur le dépoli et sur le film ;-)

Bonne continuation !

E.B.

Y'a des moments ou il faut se faciliter la vie...

Reste à commander la bague helicoidale et je vais pouvoir me mettre au boulot coté menuiserie !



Modifié 1 fois. Dernière modification le 15/06/17 13:42 par ivanr.

Je viens de recevoir le springback, belle pièce, il va falloir faire tenir cette chose et que ce soit étanche.. ..

C est un springback norma

Qui aurait la gentillesse de me photographier le cadre qui accueille ce dos


Par avance, merci

[www.cjoint.com]

[www.cjoint.com]

[www.cjoint.com]

Merci Jean-Paul !

La troisième photo n'est pas pour montrer les deux encoches dont je ne connais pas l'utilité, mais la fente qui existe au milieu du cadre pour recevoir les crochets du dos, on la voit mieux ici après avoir retiré le soufflet (mais flou:)):

[www.cjoint.com]

Ok,merci, je voir le principe de fonctionnement, du simple et solide...
Reste à dessiner et réaliser une plaque sur laquelle viendra se fixer le dos, je vais voir ça ce soir à la fraiche...

Pour avoir construit plusieurs de ces machines, je peux vous apporter des infos et éventuellement des pièces ou des pistes pour la fabriquer.

Contactez moi par mail pour organiser un rdv téléphonique...

Cordialement

François

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Anything more than 500 yds from the car just isn't photogenic. - Brett Weston

Quelques images et vidéo : [www.facebook.com]

Francois Croizet écrivait:
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> Pour avoir construit plusieurs de ces machines, je
> peux vous apporter des infos et éventuellement
> des pièces ou des pistes pour la fabriquer.
>
> Contactez moi par mail pour organiser un rdv
> téléphonique...
>
> Cordialement
>
> François

Merci pour cette sympathique proposition, des que j'ai un peu de temps libre, je prends contact (en ce moment, c'est assez tendu en semaine et le WE, les heures défilent encore plus vite...)

J'ai reçu la bague hélicoïdale mais malheureusement, le bloc arrière du Fujinon est tellement gros que le montage est impossible, le bloc arrière monté, sa partie conique rentre juste dans la bague et tout réglage est impossible, aussi je compte faire un essai en hyperfocale avec ma boite à sténopé dons la face avant peut etre remplacée facilement et en reprenant l'idée du chassis porte film équipé d'un dépoli.

Pour les calculs, j'ai un petit problème de compréhension vis à vis de la distance focale qui est donnée pour 90mm et le tirage mécanique de 101mm


type: SWD
focale: 90mm
tirage: 101.1mm
ouverture: 5.6-64
angle d'ouverture (f22) 106
cercle d'image: 238

d'ou ma question, faut-il utiliser la valeur de la focale ou celle du tirage ?

par avance, merci !

Bonsoir

Le tirage mécanique donne la position du foyer à partir d'un certain plan repère. Pour les optiques de chambre ce plan est le plan où l'objectif s'appuie sur la planchette.
C'est donc le tirage mécanique qui permet de placer ... mécaniquement le film au foyer par un calcul de cotes sans visée optique.

Mais le mieux est d'avoir un dos dépoli pour faire ce réglage. La donnée du tirage mécanique permet de dégrossir, mais il faut parfois peaufiner de quelques dixièmes et visant un objet lointain dont l'image se forme au foyer.
En atelier pour être très précis on utilise un instrument appelé collimateur qui permet ce réglage de façon professionnelle.

La seule donnée de la distance focale est souvent inutilisable pour ce réglage, car la focale est égale à la distance entre le plan principal image H' de l'objectif et le foyer. Si on ne sait pas où est ce plan principal H', on n'est pas avancé en connaissant la focale, même si on donne la focale réelle qui diffère souvent de la focale commerciale de quelques millimètres.
La Bande des Quatre : Fuji - Nikon - Scheider - Rodenstock donnent toutes les cotes donc avec la focale et la position du point H', donné par rapport au sommet de la dernière lentille, on sait trouver le foyer mécaniquement.
Mais on donne également le tirage mécanique entre le plan d'appui de la planchette et le foyer ce qui est plus direct.

Par exemple pour le Fujinon SWD de 90, le tirage mécanique est de 102,5 mm
http://www.thalmann.com/largeformat/swd.htm
Dans cette doc en anglais on appelle le tirage mécanique ainsi : « Flange Focal Length », dans d'aurtes docs en anglais, on trouve également « Flange Focal Distance ».

La doc Fuji est très claire. La focale est de 90 mm ; on donne la distance entre le plan d'appui et le point principal H', appelée « Flange to 2nd principal » qui vaut 12,5 mm ; 90 + 12,5 nous donne bien 102,5 qui est le tirage mécanique.


Pour une optique de boîtier petit et moyen format à baïonnette, le tirage mécanique est en général donné entre le plan d'appui de la baïonnette et le foyer.

E.B.



Modifié 3 fois. Dernière modification le 11/08/17 00:40 par Emmanuel Bigler.

Une fois de plus, merci Emmanuel !
Tout est clair et j'ai maintenant une petite donc technique Fujinon à ma disposition.