insoleuse avec leds UV

Bonjour
pour une copain photographe qui veut faire une insoleuse en grand format (négatifs format A2)
j'ai entendu parler de la réalisation d'une insoleuse avec des Led UV à la place des classiques tubes UV.
les led seraient utilisées en bande
Qui sur le forum a construit ou étudié une telle insoleuse à base de Led ?

j'ai trouvé des site vendeur de led UV par exemple ici
[www.ledwv.com]

Bonjour,

Quand j'avais construit ma dernière insoleuse il y a environ 2 ans, j'avais regardé la possibilité de mettre des LED UV à la place des tubes UV, le problème c'est la longueur d'onde des LED UV que tu trouves. Sauf si ça a changé les abordables sont toutes a 395nm donc UV Black Light et les procèdes alternatifs c'est plutot dans les 360nm et la différence en temps d'expo est énorme, a un moment j'avais fait une petite insoleuse avec des UV BL a 395nm et les temps d'expo était très très long au point ou j'ai changé les tubes pour des UV 360nm.

Je te déconseille donc les 395nm sauf si ton pote est Dalaï-lama !

Celle que tu as sur ton lien paraisse bien, demande le prix, mais a l'époque le prix était horriblement chère !!!!

Jean-Claude j'ai survolé des discussions sur le sujet sur les forums US soit APUG soit Large Format Photography et il y a aussi des vidéos pour la construction (Youtube) mais je n'ai rien noté car même utiliser un fer à souder est un peu hors de mes compétences.

PAyral
[payral.fr]
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I own an iPhone so I'm a Photographer, Damn It.

Bonjour

sur le lien que j'ai joint il s'agit de 565nm et non pas 595n

Je suis un peu étonné par les "temps énormes" que tu avais constatés.

la source UV ULF28 bien étudiée par Sandy King rayonne sur deux principales longueur d'onde: 365nm et 435nm
L'étude la qualifie la plus rapide des différents systèmes d'insolation.

Dans un autre article sur les les sources UV Sandy King indique la gamme la plus efficace de 320 à 400 nm

[sandykingphotography.com]



Modifié 2 fois. Dernière modification le 30/03/18 09:32 par pronier.

j'ai réalisé une insoleuse format A4 avec des leds UV en bande auto-collante pour la réalisation des circuits imprimé.
Je ne connais pas la zone spectrale des vernis photo-sensibles des circuits imprimés par rapport aux procédés photographique sensible au UV, mais dans mon cas j'ai des durée d'exposition comparable voir un peu plus court qu'une lampe à bronzer à vapeur de Mercure que j'utilisais avant.
Ne pas prendre des rubans à leds étanches car les résines rajoutées nuisent au rendement et vieillissent mal.
[35mm-compact.com]

C'est suite a cet article que j'avais testé les UV Black Light, et je ne me souviens plu de tous les temps, mais pour un cyano je devais être dans les 35 minutes et maintenant je suis dans les 5 minutes et idem pour les autres procèdes palladium, kallitype, PS, etc... Mais je suis peut-être tombé sur des tubes merdiques !

J'ai réalisé un banc A4 (avec LED 5050 SMD non étanches en bande de 5m) , et sur le procédé "Argyrotype", j'ai des temsp ultra courts (typiquement 1 minute 30). Ma seule comparaison était un temps de 8 minutes par soleil printanier non voilé (ça c'est de l'étalonnage scientifique ...).
Précision : la longueur d'onde annoncée est de 395-405 nm.

[www.ebay.co.uk]

(en version non waterproof)



Modifié 2 fois. Dernière modification le 30/03/18 11:20 par Buche.

Bonjour
En voyant la répartition des Leds sur les bandes je crois que leur disposition doit éviter des multiples points chauds afin d'obtenir un éclairement optimum.
Chaque Led est petite et éloignée de sa voisine
Sans doute faut il les éloigner suffisamment de la vitre supportant le papier à insoler et les disposer en quinconce, par ailleurs leur assemblage semble incompatible avec un réflecteur

pronier écrivait:
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> Bonjour
> En voyant la répartition des Leds sur les bandes
> je crois que leur disposition doit éviter des
> multiples points chauds afin d'obtenir un
> éclairement optimum.

Oui, c'est le problème typique des leds qui rend très difficile un éclairement homogène.

Bonjour,

J'ai utilisé pour faire une insoleuse des LED UV 3W. On les trouve en 380nm à des tarifs tout à fait abordable. J'ai du en mettre une bonne vingtaine pour une surface un peu moins de A3, et à une hauteur de 20 cm. Les temps d'expo pour du cyanotype sont de 10min environ. Par contre, c'est des heures de boulot pour faire toutes les soudures. Je les ai aussi collées sur des rails métalliques creux avec de la colle bi-composant et un point de pâte thermique au centre histoire de bien dissiper la chaleur. Et puis ne pas faire l'erreur du diffuseur en plexiglass opaline, ça filtre bien les UV ce truc là.

Laurent

Sur mon modèle, avec une bande de 5 m découpée en 20 bandes de 25 cm (300 LEDs en tout) en quinconce, j'ai une LED de 5*5mm tous les 15 mm au maximum : avec une hauteur de 60 mm par rapport au papier, je n'ai pas de point chaud (sans refaire les calculs, j'ai considéré qu'une hauteur égale à 4 fois l'espacement permettait d'uniformiser l'éclairement).

Bonjour
Merci pour vos idées et expérimentations, je n'ai rien encore réalisé de concret avec des Led comme source UV.
Pour l'instant c'est un projet avec un copain photographe et je réfléchis sur le sujet.
Par exemple dans le cas des Led en bande, comment faire si une ou plusieurs d'entre elles sont HS ? bien entendu ça ne devrait pas arriver mais si pourtant c'est le cas il faut changer la bande entière, donc prévpir cette possibilité à la construction.

Dans mon labo j'ai une insoleuse 11x14 à tubes avec allumage instantané pour les tirages charbon, oléotypie, papier salé etc..
Pour les procédés demandant une exposition sous trame (hélio, photopolymère ) j'ai une source ponctuelle (OLEC 1KT) avec un ampoule halogène de 1000 watts.
ça chauffe beaucoup mais l'allumage plein régime est instantané. (temps d'insolation de 1 à 4 minutes avec le film polymère.)

Si il y a des LED HS sur la bande, une petite découpe sur les traits qui sont en général toutes les trois LED. Ensuite on insert un morceau équivalent, deux petites soudures, et c'est repartit.

Bonjour
Petite contribution au sujet des insoleuses à LED
[aquatinte.forumactif.com]

Moi je voudrai bien ma faire une insoleuse a led mai ici a l ´ARGENTINA un importateur de led me demande 35 Euros pour une ceinte de 5 led donc faire une insoleuse de format A4 deviendra un coute impayable Vous pouvez me dire combien coute en France les LED 360 nm ??? Merci a tous,

Bonjour
Si j'ai donné ce lien intéressant c'était en espérant qu'il serait lu avec attention.
Donc il faut le relire, le prix sur amazon figure dans le texte

Hello,
Je confirme la faisabilité, à peu de frais, de l'instrument. Ce qui a coûté le plus dans mon insoleuse c'est la plaque d'aluminium commandée sur mesure pour y coller les LEDs et dissiper la chaleur (au final, ça ne chauffe quasiment pas).

En veillant à insoler à une distance au moins le double de l'écartement entre les points lumineux, pas de problème de point chaud (en tablant sur 60 degrés d'illumination).

Comme expliqué ci-dessus ne pas prendre des LEDs waterproof dont l'enrobage se dégrade au fil du temps.

Quelques retours d'expérience ici : [sklabez.net]

Merci Pronier par ta reponse, bien outile pour moi.

Bonjour
D'après Carles Mitja (voir le lien plus haut) avec les LED qu'il a choisies pour ses essais l'angle d'illumination est de 18 degrés - voir son schéma..
On peut faire confiance à Carles qui est entre autres expert en héliogravure et donc très exigeant sur les caractéristiques du flux UV de la source d'insolation, particulièrement dans le cas de l'héliogravure avec l'insolation en deux temps: trame stochastique suivie du film diapositif.

bonjour
j'ai posé les question ci-dessous à C.M.
1) Pour les insolations sous trame stochastique il est recommandé d'utiliser une source ponctuelle lampe HPR ou lampe halide ou comme je pratique, avec une halogène de 1000 watts qui donne instantanément sa puissance de régime.
En théorie d'après ce que je comprends c'est pour ne pas modifier le contour des point opaques de la trame qui s'entourent d'un halo dégradé avec une source diffuse.
des photographes graveurs (ils ne sont pas héliograveurs) qui me disent que les tubes conviennent et que la source ponctuelle n'est pas obligatoire.
Quel est ton avis sur cette question ponctuelle ou tubes...ou peut être aussi panneau de LEDs.

2) la question suivante concerne la montée en puissance des Led à l'allumage faut il un délai avant stabilisation?

voici des éléments de réponse:
1R) Coté négatif. J'ai pu détecter dans quelques images la présence irrégularités d'exposition dans certaines endroits gris clair de l'image. Je les attribue à la séparation entre chaque LED individuel. Pour éviter la nécessité d’éloigner le panneau et allonger le temps d'exposition, j'ai installé un diffuseur blanc en plastique de 0,5mm. Étonnamment, le temps d'exposition a du être allongé seulement un 5% et j'ai pas trouvé aucune différence dans la netteté final. C'est ainsi que la théorie de l’incompatibilité des sources diffuses avec les trames a était pas confirmée. Comme tu dis, j'avais aussi lu quelqu’un qui disait qu'il y a pas différence entre utiliser lumières ponctuelles ou diffusées. Peut être le problème avais était avec les anciennes trames en verre. En fait, le film en haute contraste utilisé avec les trames est très mince.

2R) Pour ce qui concerne à la montée en puissance des LED à l'allumage, j'ai fait une consultation à mes anciennes compagnons du Département d'Optique de l'Université Polytechnique. On m'a dit que dans le pire des cas il y a un délai de quelques secondes. En utilisant temps d'exposition dans la plage de 8 à 12min, ce délai est presque méprisable. En tout cas, la calibration avec l'échelle de gris devrait l'absorber.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 16/05/18 15:28 par pronier.

Bonjour,

Je déterre un peu, avons nous un retour sur l'utilisation de LED ? J'aimerais bien me faire un insoleuse à led à base d'arduino pour faire un peu de cyanotype.

ClementR écrivait:
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> Bonjour,
>
> Je déterre un peu, avons nous un retour sur
> l'utilisation de LED ? J'aimerais bien me faire un
> insoleuse à led à base d'arduino pour faire un
> peu de cyanotype.

Le cyano est assez sensible, sa sensibilité spectrale se contente facilement du spectre solaire, avec un négatif jet d'encre bien calé la pose de base est de l'ordre de 10 mn au soleil d'été.
Donc pour les tubes entre 6500K et UVA c'est bon, et pour les LEDs idem entre 6500K et UVA et pour 10-20 mn de pose, un interrupteur suffit largement ...

Bonjour

Je déterre encore ce fil car j'envisage la construction d'une insoleuse ..... basique

Pour ce qui est du montage des leds, voici l'article qui explique assez bien comment monter des rampes de led et la problématique générale.

Cela peut être utile à d'autres

[www.installation-renovation-electrique.com]

En principe je partirais sur des leds 395nm montées sur une plaque d'aluminium réglable en hauteur (battement 4 cm 15cm) l'éclairage se faisant par le haut ; probablement sans ventilateur mais avec une grille d'aération.

option verre diffuseur si nécessaire à l'usage
Option filtre uv si j'en trouve un assez grand pour tirage argentique


Reste à trouver les bons leds avec diffusion large et non étanche comme recommandé plus haut

PS je ne comprends pas trop la remarque de meditant sur les 395 nm

La nuit portant conseil voici le projet minimaliste

2 plaques aluminium noire
[www.alucouleur.fr]

1 plaque pour coller les leds Percée de 4 trous carré pour tige carrée percée (pour régler la hauteur) et pied caoutchouc

bande led (à définir)

I pupitre bois déporté pour alimentation fusible interrupteur minuteur

1 caisse peinte en noir qui me sert de couvercle lors de l'insolation et de rangement 78 x 58

[www.raja.fr]

sur la caisse au dessus du chassis je fais une fente à guillotine pour faire des bandes d'exposition ( une simple plaque alu qui glisse entre deux tasseaux)

1 contacteur externe sur lequel il faut poser la caisse pour l'éclairage des lampes (sécurité uv)

Difficile de faire plus simple ..............



Merci de me signaler s'il y a quelque chose qui ne va pas



Modifié 1 fois. Dernière modification le 18/12/19 10:20 par Pierre L.

Pierre L écrivait:
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> La nuit portant conseil voici le projet
> minimaliste

Pour un projet minimaliste, il suffit d'un chassis presse et d'un peu de soleil, et pourquoi pas d'un UV-meter ...

Chaque procédé a son pic de sensibilité et sa plage de sensibilité aux UV. Par exemple le charbon au DAZ a un pic a 360nm si tes LEDs sont a 395nm tu tapes a cote et tes temps d'expo son très long.
En plus avec certains procédés Côme le charbon la pénétration des UV suivant leurs longueurs d'onde n'est pas la même, ce qui donne un rendu différents (plus ou moins de détail dans les HL ou des noirs plus ou moins profonds).

J'ai expérimenté le problème de temps d'expo avec d'autres procédés comme les kallitype par exemple.

Franck

Merci Franck

ci dessous extrait d'un autre forum

Citation

Sans grandement entrer dans les détails, la donnée la plus importante est relative à la longueur d'onde des ultra-violets qui est égale à 352 nm. Au delà de 400 nm, le spectre lumineux devient plus complet et parasite, en quelque sorte, les longueurs d'ondes plus basses.
Il faut donc lors du choix des leds ne pas dépasser les 400 nm tout en restant au delà des 352 nm. Cette contrainte se heurte de suite à la faible disponibilité de ce type de leds.

C'est cela ?

Après il faut que je calcule l'angle de diffusion pour couvrir du A3

donc ceci me parait pal mal en 370 NM et angle de 120 °

[fr.aliexpress.com]

Pour Nestor

Je crains de gâcher bcp de papier en tâtonnant dans les expositions, mais je n'avais pas pensé à l'UV meter;

Il faudrait donc de préférence un UV meter qui calcule le nb de watt au m2 plutôt qu'en indice et on devrait pouvoir faire une sorte d'abaque en fonction du papier et de la chimie utilisés.

Pierre L écrivait:
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> Il faudrait donc de préférence un UV meter qui
> calcule le nb de watt au m2 plutôt qu'en indice
> et on devrait pouvoir faire une sorte d'abaque en
> fonction du papier et de la chimie utilisés.

Inutile, l'UV meter fonctionne en temps réel, donc c'est parfais, même si un nuage passe, CAD que si le cyano type nécessite 400 top, il suffit d'attendre l'intégration des 400 top, le temps sera variable et les UV constants et l'actinisme constant.

L'UV-mètre peut être intéressant, mais il faut être certains qu'il mesure réellement les UV et ne fait pas une extrapolation à partir du spectre visible et des IR... ce que font les modèles destinés à la protection de la peau.

L'UVmètre ne crée pas de lumière quand il n'y en a pas: la nuit ou en hiver par exemple.

J'ai une insoleuse à tubes et deux (A4 et 40x50) à LED.
J'ai aussi un UVmètre pour quelques utilisations particulières, mais on s'en fout !

J'ai d'abord fait un modèle A4 pour vérifier la faisabilité et l'efficacité des led. Ensuite j'ai fait un modèle 40x50 cm.
J'utilise beaucoup la version A4 qui est très pratique pour les petits formats.

- du ruban led UV coupé en bandes de 30 cm collé bord à bord sur un contreplaqué (il faut donc 21 bandes de 30 cm soit 6,30 m de ruban de led). Je colle les rubans en quinconce, pour une meilleure répartition lumineuse. Ce contreplaqué constitue le fond d'une boite que je pose sur mon chassis. La version 40x50 comporte des pattes de réglage de hauteur, en A4 je m'en suis passé, la boite est posée directement sur le verre du chassis.
- alimentation du + à droite et du - à gauche, 42 soudures sur le ruban et 42 soudures sur deux fils communs + à droite et - à gauche. La soudure des rubans n'est pas évidente au début, après en avoir fait une dizaine on est au point.
- transfo 12 volts adapté à la quantité de leds (ici 6A)
et voilà.

Le transfo est branché sur une minuterie (Gralab)

Une tôle plutôt qu'un contreplaqué serait mieux pour dissiper la chaleur, mais j'ai des temps de 8 à 12 minutes, donc pas trop de chaleur, en tt cas pas au point de poser problème. Je n'ai pas mis de ventilation motorisée..

L'adhésif des rubans n'est pas extraordinaire, j'utilise de la colle néoprene, ça marche mieux

Les leds sont des 5050 395-405 nm en 12v. Il faut 1A par mètre donc 6A en A4 et 20A en 40x50 (40 bandes de 50 cm).
395-400nm ça marche très bien pour du platine, palladium ou cyanotype,
je n'ai pas essayé avec les procédés au bichromate (gomme ou charbon) ni avec le Diazidostilbene.
Je serais épaté que la sensibilité de ces produits ne s'étende pas jusqu'à 400 nm,
mais peut être avec des différences de contraste comparé à des UV plus courts (voir ci-dessous).

Les temps obtenus sont proches de ce que j'ai avec mes tubes avec des distances d'insolation assez voisines

Le contraste obtenu n'est pas identique à ce que donnent les tubes, les hautes lumières sont plus contrastées.
- avec les négatifs numériques ce n'est pas un souci, il faut faire une courbe adaptée.
- avec des négatifs argentiques, le rendu est meilleur ou moins bon en fonction du film, du développement et des images !

Bon courage.

Bonjour,

La température est un facteur à prendre en compte. Pas pour protéger le couple négatif - support, ni augmenter l'espérance de vie des LED, mais pour préserver leur rendement.

Elles perdent du rendement en fonction de la T•. Donc on peut parfaitement imaginer que sur un CTP, les bandes de LED s'échauffent plus que sur un support thermique adapté. Les temps d'exposition de Pascal pourraient être alors diminués de façon significative.

J