temps d'exposition Palladium

Bonjour

je dois faire mes premiers essais au Palladium et je ne sais pas sur quelle base partir pour une exposition du chassis à la lumière UV du Soleil ?

Je pars sur la base d'un négatif numérique et je me propose de suive ce conseil (sauf avis contraire)

"Il faut exposer un transparent sans image pur obtenir le noir max , pour cela faire des bandes test ( comme en argentique) , ne pas oublier de marquer d'un petit coup de crayon les différents masquages. Ensuite développer ce tirage et choisir comme temps de base , le temps qui donne le noir le plus dense."

Est que partir sur une base de 4mn avec masquage toutes les 30 secondes à partir de 2mn semble un point de départ cohérent pour éviter d'avoir un tirage tout noir ou tout pâle. soit 5 bandes test de 2 à 4mn

Je n'ai en effet aucune idée du temps approx d'insolation et je n'ai pas envie de gâcher inutilement du papier.

(PS j'utiliserais conjointement un UV métre pour avoir des références futures stables quel que soit l'ensoleillement donc si quelqu'un a les chiffres des valeurs cibles à utiliser c'est aussi bien)

Merci de vos réponses

>>> je n'ai pas envie de gâcher inutilement du papier.

J'ai peur que tu sois obligé de passer par cette étape !

Fais un premier essai avec 1, 2 , 4, 8 et 16 minutes et ensuite tu affines.
Tu n'es pas obligé de faire tes essais sur du papier A2, une bande de 3x15 cm suffit largement.

Citation

Tu n'es pas obligé de faire tes essais sur du papier A2, une bande de 3x15 cm suffit largement.

Effectivement, j'allais me prendre une belle feuille entière; un peu idiot de ma part.

Au soleil, le temps d'exposition peut être très variable...
Entre trente secondes et quelques minutes, voir plus selon l'heure, les nuages, la periode l'année, la latitude etc...
Donc faire une bande test ou avoir un chassis qui s'ouve par en dessous pour voir la montée de l'image...


Le mieux de c'est d'utiliser une insoleuse pour avoir des temps reproductibles, je n'ai pas d'expérience mais c'est à essayer.

A tu bien un encrage suffisant pour monter en densité ?

Et une procédure de calibrage ?

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Anything more than 500 yds from the car just isn't photogenic. - Brett Weston

Quelques images et vidéo : [www.facebook.com]

Citation

Le mieux de c'est d'utiliser une insoleuse pour avoir des temps reproductibles, je n'ai pas d'expérience mais c'est à essayer.

J'ai suivi l'avis de Nestor et au lieu de construire une insoleuse, j'ai investi dans un UV meter

Donc, en principe, une fois que j'aurais établi la dose d'UV pour un transparent type, j'aurais un résultat constant, quelque soit l'ensoleillement

Il suffit de ..... Eh bien ,non. Cela ne suffit pas , heureusement !

Citation

Il suffit de ..... Eh bien ,non. Cela ne suffit pas , heureusement !

Mais encore ?

Francois Croizet écrivait:
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> ...
> Le mieux de c'est d'utiliser une insoleuse pour
> avoir des temps reproductibles, je n'ai pas
> d'expérience mais c'est à essayer.
> ...

Quand je disais "je n'ai pas d'expérience" c'est avec les UV meter, vous l'aviez compris.

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@François

Je me doute, car je connais votre expérience dans ce domaine.

Je cherche activement sur le net pour des négatifs faits avec le Pictorico et j'ai des temps les plus fantaisistes de 3mn à 30 mn

je fais faire comme le suggère Pascal en commençant par 2mn jusqu'à 20 mn

J'essaierai de contrôler par le dessous du chassis.

Tu crois que je peux faire mes tests sans image juste avec le transparent vierge ce qui me permettra de voir quand j'aurais le noir qui "s'imprimera" ?

Demande a quelqu'un qui fais du palladium avec la même formule que toi et qui a le mêmes UV mètre que toi le nombre d'unités qu'il expose ça te donnera une base de travail.

Moi je suis à 170 UUV mais j'ai fait mon posemètre "maison" donc il n'y a pas de références : [www.franck-rondot.com]

Hello,

Je comprends bien le pourquoi de la demande mais cela n’a pas beaucoup de sens et je m’en explique.

Il y a plusieurs paramètres entrant dans la danse :

- le nombre et le type de tubes fluorescents (et non néons comme j’ai pu le dire ailleurs), leur pic de rayonnement, la puissance.
- la distance inter-tubes, la distance tubes papier, l’épaisseur de la vitre du châssis-presse.
- l’insoleuse est elle pourvue d’une ventilation forcée, naturelle ou pas ?

La proposition des bandes tests me semble la plus efficace.

A+

[aboleo57.wordpress.com]
[libreinterpretationgp.wordpress.com]

@Armand

Oui je suis d'acord et je comprends que les paramètres sont multiples entre le film qui peut faire plus ou moins écran aux UV ou le type de transparent ou l'intensité des UV etc...

Mais je voulais juste une fourchette pour commencer mes tests car le delta entre 2 mn et 30 mn voire 45 mn je risque d'y passer pas mal de temps et de gâcher du produit qui n'est pas bon marché.

Je vais partir sur la base de Pascal et on verra bien;

Je pars sur un transparent vierge et je considèrerais que la bonne exposition sera la première où j'ai obtenu le meilleur noir.

Après j'affinerais ..... reste à trouver deux jours de tranquiité ..... le plus difficile

Merci à tous

cf.
[www.photo-historica.com]

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Sinon, Pierre, je fais régulièrement des stages de découverte du procédé, et je pensais peut être en organiser un cet été si il y a des personnes interessées...

Pour les transparents j'ai cru comprendre que tu utilises du Pictorico.

Quelle est l'origine de ta préparation palladium et avec quels produits ?

Avec quelle imprimante imprimes tu tes négatifs et quels paramètres ?

Et selon quelle courbe de calibrage ?

Tout ceci entre aussi en ligne de compte...

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Bonsoir François

Je te réponds en privé par mail; pas ce soir mais je vais essayer demain

Bonsoir François

Faisant mes premiers pas en Pälladium et plus généralement dans les techniques dites "alternatives" j'ai choisi de commencer par la méthode qui m'a paru la plus simple et la plus cohérente.

J'ai donc rédigé un petit Opus très "naïf" et simpliste qui s'intitule Récapitulatif Simplifié du tirage palladium.pdf

Dans ce texte je synthétise un ensemble de lectures qui me permettent de faire mes premiers pas.

Je suis donc dans une perspective d'initiation et non pas de perfectionnement et la lecture de ce texte vous fera certainement sourire.

Tout d'abord je suis venu à souhaiter faire du Palladium par le biais de l'impression aux encres charbon sur Epson 800.

Je suis enchanté de ce mode d'impression et c'est donc naturellement que je me suis intéressé aux tirages des négatifs sur transparent Pictorico qui me conduit au logiciel PiezoDN (Digital Negative) car je n'ai plus de place pour avoir un vrai labo (je squatte la salle de bains) et je souhaitais faire du simple tirage contact

J'ai été séduit par la facilité et "l'apparente" qualité des négatifs produits.

Donc pour les produits je me suis mis dans les roues de Taos qui m'a proposé la méthode Malde Ware:
Malde-Ware Methodology 2, 50-50 Platinum-Palladium.

Pour le papier, j'ai choisi le papier Hahnemuhle Platinum Rag .

Pour la chimie je me suis approvisionné chez Disacetis

Donc je suis au pied du mur prêt à commencer; il me reste à trouver 48 heures de tranquilité absolue

J'essaie de procéder avec méthode.

Il est probable que certains, dont ceux d'ailleurs qui critiquent sans proposer de solutions, diront qu'il y a mieux ou que l'on peut faire autrement; c'est certainement exact mais je ne peux en juger n'ayant aucune expérience en la matière.

Je suis aujourd'hui au point de non retour et je dois donc continuer la route commencée, sauf à me disperser tant des tenatives multiples et désordonnées dont je ne comprendrais pas le sens de mes erreurs.

Ce que j'ai apprécié dans la solution Malde Ware, c'est l'homogénéïté de la proposition et des outils mis à dispositiion.

J'apprécie donc vos retours et commentaires dont je tiens compte et qui me sont bien utiles, même si vous avez d'autres méthodes.

Bonne Soirée et merci pour votre aide

Il te reste a t'offrir le matériel indispensable à tout labo alternatif,
Et aux bonnes résolutions du laborantin ...

Bonjour Pierre,

De ce que je crois lire entre les lignes c'est que tu t'es embarqué dans une méthode POP -c'est à dire sans développement - qui n'est vraiement pas la plus simple à utiliser. Elle demande une gestion de l'hygrométrie du papier assez pointue (parce qu'elle n'utilise pas de developpeur justement) et qui est de plus est c'est une excellente méhode pour ruiner le tirage et le négatif, d'où l'utilisation préconisée d'une feuille de mylar entre les deux).

J'avoue que je n'ai que peu d'expérience avec cette méthode, je l'ai utilisée au début de ma carrière de platiniste distingué, avant de l'oubier définitivement après avoir ruiné justement un ou deux négatifs 8x10...

Il te faut absolument un chassis qui s'ouvre par l'arrière pour regarder la montée des noirs, car cette méthode de tirage se fait par inspection et le temps d'exposition est dépendant de l'humidité résiduelle dans le papier...

Donc oublies tes bandes tests, tes temps par défaut, et même l'uv meter car il sera différent pour chaque tirage.

Pour reprendre une des analogies utilisées, tu te lances au départ d'une course de formule 1, en ayant tout juste l'expérience de pilotage d'un tour de circuit... Pas simple.

Est ce que Taos t'a fourni une doc complete pour mettre en oeuvre l'utilisation de leur produit ?

Si oui, je serais curieux de la lire si tu peux nous faire un pdf.

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M.....

Moi qui cherchais le plus simple

Citation

Est ce que Taos t'a fourni une doc complete pour mettre en oeuvre l'utilisation de leur produit ?

Faut pas rêver !

J'ai la doc de Malde Ware (en anglais) ainsi traduite:

1. Préparation du papier non tamponné : pré-humidifié à 70-80% HR. Choisir la face, le fil ou le feutre, et marquer la zone de couchage
2. Sensibilisateur : voir infra
3. Papier de couche : ~ A4 = 9 x 12 = 1 ml 76. ~5 'passes' de tige
4. Séchage : 1 à 2 heures à température ambiante, ou à l'air chaud pendant 10 minutes
5. Négatif : plage de densité ~2-2,4 dans les UVA
6. Surfaçage par humidification : dans une boîte à hygrométrie contrôlée (80% pour une impression complète)
7. Exposer : à la source UVA : imprimer jusqu'à ce que les hautes lumières soient juste visibles
8. "Cuire à la vapeur" l'impression sur de l'eau à 40ºC pendant 2 minutes - optionnel
9. Développer et clarifier #1 : EDTA disodique 5% pendant 10 minutes
10. Rincer à l'eau une demi-minute
11. Réduire et clarifier #2 : Disulfite de sodium 2.5% pendant 10 minutes
12. Rincer à l'eau une demi-minute
13. Clarification final #3 : EDTA tétrasodique 5% pendant 10 minutes
14. Lavage : au moins 30 minutes ou 3 bains statiques
15. Égoutter, sécher et presser à plat

Un degré d'humidité contrôlé est autorisé dans le papier sensibilisé pour favoriser la formation d'une image imprimée dans le platine / palladium pendant l'exposition, nécessitant peu ou pas de développement.

Lorsqu'il est associé au contrôle négatif numérique PiezoDN, l'humidité peut être utilisée pour produire une large gamme d'expressions de tons de couleur sans affecter le contraste de l'image.

Une séquence de nettoyage soigneusement conçue garantit que tout le fer est retiré du papier.

La méthodologie 1 peut produire une impression sépia extrêmement chaude.

La méthodologie 2 peut produire une impression neutre. «Peut» car une très large gamme d'expressions de couleurs est réellement disponible en augmentant ou en diminuant l'humidité du papier juste avant l'exposition. De plus, les deux émulsions peuvent être mélangées pour affecter une certaine tonalité fractionnée.


@Nestor, à part de foutre de ma gueule, tu veux dire quoi ?


.

Pierre L écrivait:
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> @Nestor, à part de foutre de ma gueule, tu veux
> dire quoi ?

Juste un truc que l'on ne trouve pas dans les manuels, mais que l'on enseigne dans toutes les écoles de Photo-Labo ...

Citation

Juste un truc que l'on ne trouve pas dans les manuels, mais que l'on enseigne dans toutes les écoles de Photo-Labo ...

Tu imagines bien que je ne vais pas deviner tout seul.

A part me dire qu'il faut faire des essais, des tests et des procédures, c'est justement ce que j'essaie de faire, forcément maladroitement et avec des erreurs puisque je me lance dans quelque chose de nouveau.

Il est possible que je n'ai pas fait les bons choix, ce qui est là aussi normal puisque je ne peux qu'essayer de digérer et synthétiser une littérature et un procédé assez complexe.

Donc si tu peux "juste" me dire ce que l'on enseigne dans les labos, je pourrais peut être progresser.

Pierre L écrivait:
-------------------------------------------------------
>

Citation

Juste un truc que l'on ne trouve pas dans
> les manuels, mais que l'on enseigne dans toutes
> les écoles de Photo-Labo ...

>
> Tu imagines bien que je ne vais pas deviner tout
> seul.
>
> A part me dire qu'il faut faire des essais, des
> tests et des procédures, c'est justement ce que
> j'essaie de faire, forcément maladroitement et
> avec des erreurs puisque je me lance dans quelque
> chose de nouveau.
>
> Il est possible que je n'ai pas fait les bons
> choix, ce qui est là aussi normal puisque je ne
> peux qu'essayer de digérer et synthétiser une
> littérature et un procédé assez complexe.
>
> Donc si tu peux "juste" me dire ce que l'on
> enseigne dans les labos, je pourrais peut être
> progresser.

Bien sûr tout e monde peut progresser, toi comme le reste du monde ...

tu ne m'aides pas beaucoup

car je ne vois toujours pas ce qu'on ne trouve pas dans les manuels mais que tu enseignes....

probablement que tu ne veux pas me faire partager cette connaissance

Pierre L écrivait:
-------------------------------------------------------
> tu ne m'aides pas beaucoup
>
> car je ne vois toujours pas ce qu'on ne trouve pas
> dans les manuels mais que tu enseignes....

Que l'on m'a enseigné, nuance

> probablement que tu ne veux pas me faire partager
> cette connaissance

Non, ce n'est pas un secret, et puis je déteste les secrets ...

Alors peux tu me dire de quoi il s'agit ?

>>> Ce que j'ai apprécié dans la solution Malde Ware, c'est l'homogénéïté de la proposition et des outils mis à dispositiion.

La proposition est effectivement séduisante par son apparente rigueur.

La réalité pratique est que le platine "traditionnel" est bien plus simple à mettre en œuvre.

Là où certain voient du bricolage et de l'approximatif il y a surtout de la souplesse,
cela permet une adaptabilité aux méthodes de travail de chacun.

Dans ton cas l'humidité risque d'être le paramètre le plus difficile à gérer,
un humidificateur à ultrason placé dans une grande boîte plastique simplifie un peu les choses sans couter une fortune.

@Pascal

Tu as parfaitement raison pour mes choix, j'ai été séduit par le cadrage du procédé Malde Ware et un peu perdu dans mes nombreuses lectures (Dont Monsieur H.Gaud qui à l'air d'avoir des connaissances en la matière, mais qui n'intervient plus sur le forum et J.C. Mougin, éminent érudit, qui hélas n'intervient plus beaucoup sur le forum)

Plus les diverses littératures Anglo-Saxonnes Jeffery Arentz Cap Abbey

J'ai eu un peu le tourbillon devant l'avalanche de formules chimiques dont certains des produits n'étaient plus autorisés à la vente.

C'est probablement pour cela que je me suis dirigé vers la simplicité "apparente"

Comme je dis, je vais épuiser les stocks, faire mes essais et cela me permettra de faire le point

Je retiens de Toi et de François que l'hygrométrie est primordiale dans le procédé employé.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 11/06/20 11:07 par Pierre L.

Il suffit de ... Eh bien non.
Les interventions indiquent bien que la lecture préalable des diverses techniques ne suffit pas .
On a une idée des premières questions à résoudre quand on a dans la doc de Malde Ware :
1-préparation du papier non tamponné : il est bien indiqué " les papiers non tamponnés "... c'est la première difficulté où tout commence.
le choix du coté : face ou envers ?
humidifié à une valeur déterminée a maintenir constant avant le couchage , puis à retrouver après séchage...
Vous avez dit : c'est une technique simple ! Eh ,bien ! Oui ,il faut faire ses gammes , sans compter.

Merci NoirKappa pour cette précision que j'avais minmisée (papier non tamponné) je vais faire attention

>>> Merci NoirKappa pour cette précision que j'avais minmisée (papier non tamponné) je vais faire attention

C'est un problème simple à résoudre
Tu trouves en France de manière simple trois papiers industriels

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Hahnemhule Rag Platine (Taos)
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Tu as aussi des papiers artisanaux (plus chers)
Awagami (Taos)
Ruscombe (ruscombepaper.com)