Coefficient de filtre avec une Sekonic pour Rolleiflex

Bonjour,

Voilà que j'ai ressorti le Rolleiflex Bi de mon père, mais je dois dire que mes connaissances en réglages se sont un peu évaporées avec le temps....
J'ai monté un filtre orange Heliopan sur lequel est inscrit -2IL 4x.
J'ai donc tourné le bouton de l'échelle des filtres sur -2 mais je voudrais faire ma mesure de la lumière avec un posemètre Sekonic L308S (que ce soit en lumière incidente ou réfléchie)

Faut-il faire la mesure normalement avec ce posemètre ou dois je tenir compte d'autres paramètres et appliquer un réglage spécifique ?

Merci pour ce rafraîchissement......

Diviser les iso par 4 ou diminuer de 2 diaph les indications de la Seko

Je diminue de 2 diaph malgré que j'aie déjà tourné l'échelle des filtres du Rolleiflex sur -2 ?



Modifié 2 fois. Dernière modification le 15/07/19 22:36 par pascual.

Bonjour et félicitations pour la remise en service de ce Rolleiflex de famille !

La molette de compensation du filtrage, qui n'existe que sur certains modèles équipés d'un posemètre (par exemple les flex-bi 3,5F et 2,8F) ne concerne que le posemètre sélénium incorporé.
Si vous n'utilisez pas le posemètre incorporé, le mieux est de remettre ce réglage sur zéro pour le jour où vous utiliserez le posemètre incorporé, sous réserve qu'il fonctionne bien, pour une prise de vue sans filtre mis devant l'objectif de prise de vue ;-)

Concernant la lecture avec un posemètre à main et les corrections de filtrages, il y a plusieurs façons de faire qui donnent évidemment le même résultat.
La première façon de faire consiste à régler le posemètre sur la sensibilité ISO de votre choix, par exemple celle préconisée par le fabricant du film.
Le posemètre vous donne, par exemple : « 1/125e f/16 »
Dans ce cas vous corrigez de +2 diaphs, donc 1/125e f/8 ou 1/60e f/11 ou 1/30e f/16.
Sur le flex-bi, la vitesse et le diaph qui s'affichent dans les légendaires guichets ad hoc sont la vraie vitesse et le vrai diaph. La molette de correction ne concerne que l'aiguille suiveuse du posemètre qui doit coÏncider avec celle du galvanopmètre.
Les Rolleiphiles militants prétendent qu'on peut descendre au quinzième de seconde avec un peu d'entraînement (autrefois, on ne disait pas : « restez zen au moment du déclenchement », mais l'idée est la même)

La deuxième façon de procéder consiste à « tricher » sur la sensibilité ISO qu'on entre dans le posemètre.
Par exemple imaginons que votre film ait une sensibilité nominale de 100 ISO, alors +2 diaphs, vous rentrez 25 ISO.
Vous aurez alors le plaisir de travailler comme tant d'amateurs du siècle dernier avec la pellicule Kodachrome 25 : « 1/125e f/8 par soleil brillant dans le dos ».
À f/8 les optiques du flex-bi sont à leur maximum de performance, donc pas de problème à main levée par soleil brillant dans le dos avec 100 ISO et un filtre orange !

Donc tout dépend du posemètre que vous utilisez. Tous les posemètres modernes à affichage numérique ont un système de correction pour filtres : quand c'est un calculateur qui fait le boulot, tout devient si facile, mais tout n'est pas forcément très ergonomique.
Sur la Gossen Lunasix F, c'est très simple. On règle une bonne fois pour toutes sur la sensibilité nominale du film, ou sur le nombre de zizos hors norme qu'on a décidé d'afficher.
S'il y a filtre, on force un peu sur la grande molette de lecture pour la décaler de 2 crans de diaph, et pour voir apparaître, dans votre cas, « +2 ».
Un index rouge devient alors visible, il est là pour rappeler qu'on a un coef de correction qui a été appliqué, valable pour la séance de travail, et qu'il convient de le neutraliser si on est sans filtre lors de la prochaine séance.

Je préfère rentrer la sensibilité zizo nominale et penser en termes de correction par rapport au réglage nominal.
Mais chacun fait comme il veut.

Bonnes photos !

E.B.



Modifié 3 fois. Dernière modification le 15/07/19 23:04 par Emmanuel Bigler.

Et bien merci beaucoup pour ces précisions !

En effet ce Rolleiflex-bi est un 3.5F Planar 75mm N°2839996

Quant à son posemètre intégré, il me revient en mémoire quelques erreurs d'interprétation de celui-ci....c'est pourquoi je me suis acheté ce petit posemètre à main Sekonic.

J'ai chargé aujourd'hui une pellicule Neopan 100 ACROS dont la date de péremption était 2017-11, alors je croise les doigts car les bobines en 120 qu'il me reste sont stockées au congélateur depuis environ 2 ans.

J'espère que dans le lot (HP5, FP4, DELTA 100 et 400, TX400, XP2 400, PORTRA 400...) je pourrais en tirer quelques belles photos !

Re-bonsoir !

Aucun problème avec du film N&B congelé, La date limite devient parfaitement élastique.
Il ne vous reste plus qu'à prendre confiance, et pour cela, pas de secret : il faut faire des photos et regarder les résultats ;-)
Le flex-bi a une ergonomie très particulière, donc vous devrez manipuler intensivement et voir si l'appareil vous convient. Il y a donc, ne le cachons pas une période d'apprentissage.

Comme vous avez un 3,5F, vous pouvez soit faire la mise au point sur le dépoli en inclinant la tête respectueusement devant la personne photographiée, suivant la grande tradition, visée avec ou sans loupe ; soit ouvrir le clapet du viseur sportif, mettre la distance au jugé avec les graduations de la molette de mise au point, et jeter un oeil à travers la 2e loupe via le 2e miroir secret, pour voir si le point est correct sur le dépoli.
C'est comme cela que travaillaient les reporters du Tour de France sur le siège arrière de la moto !

Bonnes photos !

P.S. la notice en français pour les 3,5F et 2,8F est ici
http://www.galerie-photo.com/mode-emploi-rolleiflex-35f.pdf

E.B.

Merci pour tout vous êtes super !

Hélas pour la visée, mon père a équipé le Rolleiflex d'un prisme....c'est plus lourd et cela interdit ce salut d'avant déclenchement !

Il avait aussi fait remplacer le dépoli pour un + lumineux par Gérard Métrot (si vous connaissez : ancien de l'atelier 102 et Suffren)

Bjr

Emmanuel , 2 questions :

-Prendre un relevé de mesure à la cellule au travers du filtre, est-ce une solution?

" et jeter un œil à travers la 2e loupe via le 2e miroir secret, pour voir si le point est correct sur le dépoli"
-Qu'est ce que ce second miroir et loupe?

A +
franville

[www.flickr.com]
[www.flickr.com]?
[lesmotsdargent.wordpress.com]

de franville :
-Prendre un relevé de mesure à la cellule au travers du filtre, est-ce une solution ?
Dans le principe, ça peut marcher, mais c'est un truc que je n'ai jamais fait.
Le seul canular qui peut arriver, c'est quand la courbe de sensibilté spectrale du film est très diférente de celle du posemètre.
Jusqu'au filtre orange, voire le filtre rouge léger, pas de problème, on reste dans une région du spectre visible où le posemètre et le film sont sensibles.
Les problèmes commencent avec les filtres d'un rouge de plus en plus profond : les films ont des longueurs d'onde de coupure assez différentes dans le rouge, d'un film à l'autre.
Mais comme on utilise les filtres à contraste classiques pour le noir et blanc, de petits écarts de l'ordre de 1/2 diaph ne portent en général pas à conséquence.
En couleur, comme filtre à contraste, on utilise le filtre polarisant, là encore j'applique une correction de l'ordre de 1 diaph 1,5 diaph. Il ne me semble pas avoir jamais pris une mesure à travers un filtre polarisant.


et jeter un œil à travers la 2e loupe via le 2e miroir secret, pour voir si le point est correct sur le dépoli"
-Qu'est ce que ce second miroir et loupe ?

C'est une particularité de certains Rolleiflex bi-objectifs, qui existe déjà sur l'Automat des années 1950.
Sous le clapet du viseur sportif se trouve un petit miroir qui se déplie par en-dessous quand on ouvre le clapet.
Ce 2e miroir tombe en face d'une 2e petit loupe qui permet, via une réflexion à 45° sur le petit miroir, de jeter un coup d'oeil rapide à ce qui se passe au centre du dépoli. Cette petite loupe a un grossissement plus élevé et un champ plus réduit que le loupe principale.
L'appellation officielle dans la notice Rollei pour l'ensemble du dispositif du viseur sportif c'est « viseur iconomètre » ce qui est tout de même plus sérieux que « un bête trou carré pour viser très approximativement en direct » ;-)
De fait, le viseur sportif des Rolleiflex qui en sont munis (le 2e miroir et la 2e loupe n'existent pas sur le Rolleicord ni sur le Rolleiflex T) est un dispositif extrêmement ingénieux qui permet de suivre un sujet en mouvement en évitant l'inversion droite-gauche due au miroir reflex principal, tout en vérifiant la mise au point.

E.B.

En suivant Emmanuel;
J'ai acheté un Rolleiflex 2,8 C dont le petit miroir du viseur sportif était absent.
Je l'ai trouvé là: [www.ebay.fr]
Ce petit miroir est monté sur un support qui se dépose sans outil , son axe est maintenu par un ressort plat.
Ce qui laisse à penser que ça devais casser fréquemment. j'ai du repousser un peu le volet de la partie centrale du capuchon de visée pour que le miroir reprenne bien sa place et renvoie le centre du dépoli.

Merci Gilles !
Content de savoir qu'on trouve également aujourd'hui le petit miroir trapézoïdal en remplacement pour le légendaire viseur iconomètre !

E.B.

Comme dit plus haut, j'ai un prisme sur mon Rolleiflex-bi mais j'aimerais bien avoir le viseur traditionnel avec son capuchon, je pourrais comme ça choisir en fonction des thèmes à photographier.

Hélas, cela reste très rare à dénicher ou à des prix stratosphériques....

Un peu cher mais pas trop:
[www.ebay.fr]

Merci bien, j'apprécie le coup de pouce !

Bonjour,

Pour rebondir au début de mon post ( à savoir la remise en service d'un Rollei-bi de famille), j'ai retrouvé aussi une trousse de 6 filtres de conversion des couleurs (3 bleus et 3 bruns).

J'ai bien lu la brochure des "compléments pratiques" de chez Rollei, et j'ai compris que le brun R1 par exemple, pourrait servir de filtre "skylight" pour un film lumière du jour. Les bleus ne serviraient que pour la lumière artificielle.

1) Ai-je bien compris ?
2) Question bête : ces filtres ne sont fait que pour les films couleur ? (le R1 "skylight" ne pourrait-il pas servir également pour le N&B ?)

3) Dans un autre livret Rollei toujours intitulée "compléments pratiques" l'utilisation de la page 5 à faire glisser sur la page 7 du livret pour déterminer quel filtre choisir en fonction du film et de la lumière, n'est pas très explicite pour moi....

En résumer :
Les filtres : B2-B5-B11-R2-R5-R11 ne servent-ils uniquement que pour les films couleurs ?
Pour quelles situations faut-il les utiliser ?

Un grand merci !

Les filtres : B2-B5-B11-R2-R5-R11 ne servent-ils uniquement que pour les films couleurs ?

Oui ;-)

On utilise ces filtres correcteurs de couleur pour ... corriger les couleurs.
Et surtout avec les films pour diapositives couleur qui ne sont équilibrés que pour la lumière du jour, ou pour la prise de vue avec certains types de lampe à incandescence, ce qui ne recouvre pas toutes les couleurs d'éclairages possibles.
Par exemple au soleil couchant la lumière est plus rouge, alors on a bleuit un peu avec un filtre bleuâtre.

Le skylight est un filtre qui coupe l'UV, il atténue assez peu, on peut s'en servir comme vitre de protection de la lentille frontale avec tous les films. Son rôle était d'atténuer une dominante un peu trop bleue dans les diapositives couleur, dans certaines conditions de prise de vue à l'extérieur.

E.B.

Merci pour cette réponse rapide,

Question technique toujours sur ces filtres, la correction de la valeur de lumination ainsi que la prolongation de l’exposition se concrétisent comment ?

Ex : j’ai le filtre R1 sur mon objectif (0,5 de correction de lumination et 1,5x de prolongation d’expo), ma mesure est : 1/125 à f8 quel est le calcul à faire ?

Un filtre correcteur absorbe toujours de la lumière, donc déjà il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens de la correction

- soit ouvrir un peu le diaphragme
- soit régler un temps de pose un peu plus long.

Les facteurs de correction s'expriment de 2 façons différentes, soit en crans de diaphs, soit en coefficients multiplicateurs du temps de pose.
Donc -1/2 diaph ou -0,5 cran correspond à un demi-intervalle sur l'échelle des diaphs. Et correspond à un coefficient prolongateur de X1,4 soit environ X1,5.
1 cran de diaph correspond à 2X sur le temps de pose ou 2X.
Sur le rolleiflex comme avec tous les appareils équipés d'un obturateur central mécanique, les vitesses ne sont réglables que par crans entiers. Ne pas laisser la commande des vitesses entre 2 graduations. D'ailleurs sur le rolleiflex-bi on sent comme un crantage de la molette de commande des vitesses, c'est normal. En revanche la molette de commande des diaphragmes a un fonctionnent parfaitement continu ce qui permet de choisir une position entre deux diaphs de la série standard. La pleine ouverture 3,5 c'est un demi-diaph plus ouvert que f/4.

Donc -0,5 diaph ne peut être obtenu qu'en agissant sur la bague des diaphs.

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/07/19 18:47 par Emmanuel Bigler.

Ok, donc dans mon exemple 1/125 f8, je laisse la vitesse et j'ouvre entre 5.6 et 8 ?

donc dans mon exemple 1/125 f8, je laisse la vitesse et j'ouvre entre 5.6 et 8 ?
Oui, c'est exactement cela, c'est très simple dans le principe, mais évidemment dans la pratique il arrive toujours une fois où on oublie.
Dans le procédé négatif/positif, une erreur de 1/2 diaph voire de 1 diaph se rattrape au tirage.
Pour la diapositive, c'est plus critique mais il vaut mieux avoir une diapo sous-exposée de 1/2 diaph par erreur, que l'inverse. Si la diapo est plus sombre, on la projettera plus difficilement, mais avec un bon scanner, on en tirera une bonne image.
En diapo c'est la surexposition qui ne se rattrape pas, une fois que les blancs sont grillés et les couleurs délavées, c'est fichu.

Vous pouvez commencer avec du négatif, le succès est garanti, les films d'aujourd'hui sont meilleurs qu'ils n'ont jamais été, mais je vous encourage à tester très rapidement un rouleau de diapos 6x6 avec votre rolleiflex, vous verrez, c'est magique !

E.B.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 17/07/19 18:53 par Emmanuel Bigler.

Merci pour cette aide précieuse et me remettre le pied à l'étrier....

Une petite dernière : j'affectionne particulièrement le N&B (contrasté avec des noirs profonds et pas beaucoup de grain). Comme il y a longtemps que je n'ai pas acheté de films, quel serait d'après vous (même si c'est très subjectif) le meilleur choix de pellicule pour ce rendu ?

quel serait d'après vous

Joker ;-)
Les spécialistes des films N&B actuels sont demandés à l'accueil ;-)

E.B.

Ilford 50 asa ou 125 asa si vous ne voulez pas de grain. Développement facile.

pascual écrivait:
-------------------------------------------------------
> Merci pour cette aide précieuse et me remettre le
> pied à l'étrier....
>
> Une petite dernière : j'affectionne
> particulièrement le N&B (contrasté avec des
> noirs profonds et pas beaucoup de grain). Comme il
> y a longtemps que je n'ai pas acheté de films,
> quel serait d'après vous (même si c'est très
> subjectif) le meilleur choix de pellicule pour ce
> rendu ?

Les films actuels sont excellents,
Les films lents ont peu de grain et des courbes assez courtes,
Les films rapides ont un peu plus de grain et des courbes interminables,
Je choisis les courbes interminables, donc HP5 + et Tri-X 320 ...

de bellegarde :
Ilford 50 asa ou 125 asa

Heureux de constater que sont toujours actuels des films que j'utilisais il y a 40 ans !
Sauf qu'à l'époque je disais 18 DIN et 22 DIN ;-)

Ah, quand on est un photographe de l'Éternité, il faut choisir son film en conséquence ;-)

E.B.

Emmanuel Bigler écrivait:
-------------------------------------------------------
> de bellegarde :
> Ilford 50 asa ou 125 asa
>
> Heureux de constater que sont toujours actuels des
> films que j'utilisais il y a 40 ans !
> Sauf qu'à l'époque je disais 18 DIN et 22 DIN
> ;-)
>
> Ah, quand on est un photographe de l'Éternité,
> il faut choisir son film en conséquence ;-)


20 ans de plus et j'utilisais les Schneider, européens évidemment !
32 ou 38 Schneider

J.C.L.

et j'utilisais les Schneider

Et moi, les Scheiner, natürlich ;-)

E.B.

Toujours en fouillant, j'ai retrouvé un Rolleinar 1 (apparemment pour descendre la distance de màp de 1m à 45cm d'après la notice).

Si cela n'a pas d'impact , peut on le laisser en permanence sur l'objectif pour éviter de le démonter et le remonter à chaque fois que c'est nécessaire ou faut il l'enlever systématiquement dès qu'on fait une prise de vue au delà du mètre ?

Le Rolleinar comprend deux éléments; une lentille a installer sur l'optique de prise de vue et un élément plus gros intégrant la même lentille et un prisme de correction de parallaxe il faut l'installer sur l'optique de visée avec le point rouge en haut.
Si vous utiliser seulement la petite lentille , la mise au point sur le dépoli est fausse.

Logiquement si le Rolleinar 1 réduit la mise au point minimale de 1 mètre à un demi mètre, il réduit aussi la mise au point de "l'infini" (à 1 mètre).