Appareils GOLTZ und BREUTMANN (MENTOR)

Quelques pages concernant cette firme allemande

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Bien qu'à la vue des commentaires, cela ne doit pas intéressé grand monde , voici quand même une version 2 complétée

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merci photo-collector.

Bonjour photo-collector,
"cela ne doit pas intéresser grand monde", et bien si ! comme quoi il ne faut jamais désespérer.
J'ai fait l'acquisition d'un Mentor 10x15 que je voudrais utiliser en 4x5 inches.
Si j'ai bien lu, il n'aurait existé que des réductions en 9x12 et 6,5x9 et rien en 10x12 ?
D'autre part, les mesures que j'ai faites sur un châssis 4x5 et sur le dos porte-dépoli du Mentor me donnent des valeurs identiques quant à la distance entre la face d'appui des châssis et le plan de l'émulsion, soit 5 mm. Ceci fait que je ne peux éventuellement monter un Graflok 4x5 qu'en modifiant de façon importante la position du dépoli au risque (plus qu'un risque) de ne plus pouvoir refermer le viseur.
Il me reste alors deux possibilités :
1) Tailler dans le dos afin d'y loger mon graflok, opération risquée et non réversible.
2) Démonter la plaque tournante en bois et la remplacer par une plaque alu usinée pour recevoir mon graflok lui-même modifié, et là, c'est réversible.
D'après mes mesures, ça colle. Et je peux même créer la possibilité d'un léger décentrement en profitant de la différence de longueur des négatifs ; tout est bon à prendre.
La question : Qu'en pensez-vous? Y a-t-il une autre solution que j'ignore ?

J.M.C.

Je n'ai plus utilisé ce reflex depuis quelques temps, mais après avoir rédigé ce résumé, l'idée m'est venue de lui faire reprendre du service.

A l'époque, j'avais réalisé un chassis en bois qui me permettait de prendre une vue.

Ensuite, j'ai simplement fait usage de chassis standard 4x5 dont j'avais limé les deux arrêtes (une de chaque côté) qui sont normalement destiné à empêcher que le chassis ne sorte de son logement lorsqu'on en retire le volet (de première part) et qui sert peut être aussi à l'étanchéité à la lumière.

Il m'avais alors suffit de réaliser un support creux dont les côtés glissent dans les fentes du porte dépoli d'origine et dans lequel je pouvais introduire un chassis standard aux arrêtes enlevées.

Je vais essayer de retrouver dans mon fouilli le chassis que j'avais réalisé ainsi que le porte chassis pour modèle à arrêtes ôtées.

La planchette MENTOR fait 139x141mm et les SINAR font 139x139 ... Il manque juste 2mm en haut pour qu'une planchette SINAR tiendrait dans l'emplacement du porte objectif MENTOR.
Pour l'instant, je m'occupe donc d'un adaptateur qui doit me permettre de placer des planchettes sinar sur la mentor.
J'ai réalisé le prototype hier, mais mon imprimante 3D imprime dans des dimensions légèrement plus grande que celles prévues dans le fichier créé. Ainsi, au lieu d'avoir, au final, une planchette de 139x141mm, elle mesure -au pied à coulisse- 140x142mm. Ce n'est qu'un millimètre d'écart entre ce que j'ai demandé à l'imprimante et ce qu'elle me restitue, mais c'est très gênant car en limant pour retrouver les côtes nécessaires, on arrive rapidement à l'intérieur de la structure du 3D (c'est a dire une structure en nid d'abeille). Comme j'imprime à 40%, cela signifie que j'obtiens une espèce de sandwich composé de 3 couches : 2mm plein, 6mm en nid d'abeille, et 2mm plein. Mais dès que je lime .... j'entame rapidement la couche pleine, et découvre la couche nid d'abeille.
Le plus simple est donc que je recommence l'impression en demandant 138x140.... pour obtenir 139x141

En attendant, le support creux pour chassis à arrêtes enlevées ne se compose que de 4 pièces de bois :
- deux lattes latérales de l'épaisseur d'un chassis standard, qui comportent une battée de l'épaisseur de la fente du porte dépoli.
- une latte de fond
- une planchette de la hauteur du porte dépoli et de la largeur d'un chassis standard majoré de l'épaisseur des deux lattes latérales.

Il faut donc accepté de sacrifier un chassis

1/ J'avais trouvé (malheureusement, tous les chassis standards n'ont pas tous la même épaisseur... il faut donc choisir quelques chassis identiques).

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2/ il faut créer un cache de format à placer sur le dépoli .... un 4x5 c'est 10,2 x 12,7 .... la MENTOR c'est 10x15cm ...
Pas de problème en largeur, mais en hauteur il faut faire correspondre la vue sur le dépoli avec l'emplacement du plan-film.

3/ on ne sait pas faire descendre le chassis pour que les 12,7 cm soient au milieu du dépoli car alors le chassis ne sera plus contre la partie haute du porte dépoli d'origine et il y aurait une fente qui laisserait passer la lumière.

Pas facile à expliquer, mais si vous présenter un chassis contre le porte dépoli, vous comprendrez rapidement qu'il faut le laisser à une certaine distance du haut.

Vous l'aurez compris, le principe est donc de retirer le dépoli arrière (la mise au point est faite sur le dépoli réflex) et de le remplacer par le porte chassis. Ensuite, il suffit de faire glisser les chassis dans ce système. On endommage aucunement l'appareil photo en procédant de la sorte.
Il faut accepter de modifier un chassis 4x5 pour voir si cela convient à vos attentes. Dans l'affirmative, il ne restera plus qu'à faire de même avec une série de chassis d'épaisseur identique.
On peut caler la mise au point en réglant la hauteur du dépoli supérieur. Ce dépoli est maintenu par 4 bouts de métal qui font ressort. Le dépoli lui même est déposé sur des cales d'épaisseur. Il y a bien 2 ou 3mm de débattement pour adapter l'appareil à ses besoins sans que le dépoli ne dépasse de son support : pas de risque de ne pas pouvoir fermer le viseur.

Tout d’abord, merci pour les précieuses indications que vous m’avez fournies ;
De mon côté, je viens de faire des relevés précis de l’arrière du Mentor en démontant le dos rotatif, ce qui est très facile et sans risque.
La distance face d’appui de la plaque en bois rotative/ dépoli = 15 mm.
Sur un dos de Speed, je trouve 10,5 mm.
Il y a donc place pour une plaque de 4,5 mm. qui permet alors de centrer les châssis. Il suffit de la contre-percer et d’implanter les deux petits plats qui servent à l’immobilisation en fin de rotation. Rien de bien compliqué. L’avantage est alors de ne pas détruire des châssis standards.
J’ai un autre dos Graflok de marque inconnue qui est rainuré et peut m’offrir en plus une possibilité de décentrement avec un peu de travail en plus.
Pour ce qui est de la planchette porte-objectif, les 141 mm se trouvent dans le sens de la hauteur et le passage entre les deux plats de maintien (le fixe en bas et le mobile en haut) est de 136 mm lorsque la planchette est montée, soit un recouvrement de 2,5 mm. en haut et en bas.
Il est donc possible de caler une planchette Sinar de 1 mm. en haut et 1 mm. en bas et il restera dans les deux cas 1,5mm. de tenue.
Ensuite, il faut rattraper la différence d’épaisseur qui est de l’ordre de 2 mm. par une plaque derrière la planchette Sinar.
Le tout peut être réalisé en une seule pièce : une plaque d'épaisseur 2 mm. de 141 x 139 mm. avec en haut et en bas un retour de largeur 1mm. pour une épaisseur totale à ces endroits de l’ordre de 6,5 mm.
Reste à faire le passage des objectifs et pourquoi pas laisser ou rapporter une épaisseur supplémentaire de matière dans l’espace libre autour de cet alésage afin de faire chicane et d’assurer une parfaite étanchéité à la lumière ?
Cette entretoise peut être réalisée par usinage dans de l’alu ou même, je pense, en impression 3D.
Qu’en pensez-vous ?

J.M.C.

Pour ma part, j'ai "sacrifiié" un jeu de 4 chassis il y a quelques années déjà.

Pour les planchettes SINAR, j'ai terminé l'adaptateur pour la PANORAMA 1. A l'origine, j'avais placé les 4 vis de fixation en autour de l'objectif plutôt que dans les coins ... malheureusement les boulons arrières coincent dans l'encadrement du porte objectif ... j'ai donc dû replacer les vis de fixation dans les coins et boucher les trous initiaux ... j'attends que la colle sèche pour limer et recouvrir de peinture noire. Mais c'est fonctionnel sur cette chambre.

Pour le Reflex 10x15cm, ce modèle d'adaptateur ne fonctionne pas car les côtés empêchent les bascules. J'ai donc replancher sur la question et j'ai finalement opter pour la suppression des côtés ... l'étanchéité à la lumlière sera assurée par le filet intérieur. De la sorte, je ne dépasse pas les 139mm de large et les bascules pourront être utilisées. C'est en cours d'impression pour l'instant (4 heures 30 pour la base , et 3h45 pour l'avant "sinar".

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Finalement, je crois que je me suis compliqué la vie pour rien. Votre idée apparaît bien meilleure.

Je place la planchette"intermédiaire" au dessus de la planchette sinar.
Je place l'ensemble dans l'ouverture "porte-objectif de la chambre.

J'ai laissé les 2mm manquants au dessus ( 1mm en dessous et 1mm au-dessus serait mieux, mais une bordure d'1mm ne serait pas assez solide via une imprimante 3D.

De même, les planchettes Mentor font 7mm d'épaisseur, les sinar 4mm. Après enlèvement des 4mm, il ne reste plus que 3mm, ce qui n'est pas suffisant à mon sens pour obtenir quelque chose de suffisamment solide. J'ai donc ajouté un contre planchette de 5mm pour consolider.

Je vais donc tester cette configuration

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Effectivement, petite erreur de ma part, l’épaisseur de la planchette Sinar est de 4 mm. et non 5. Ce qui modifie d’un millimètre l’épaisseur de mon entretoise.
Merci de me l’avoir signalé.
Sans délai précis pour l’instant, je vais entreprendre la fabrication des deux pièces telles que je les ai décrites. Je vous informerai du déroulement des opérations au cas où mon travail pourrait avoir un intérêt pour vous.
J’aurai d’autres soucis avec cet appareil : le deuxième rideau est en bon état mais gondolé et le défilement des deux rideaux est lent et très irrégulier, sans compter sur une inconnue au niveau du système des vitesses lentes… Mais chaque chose en son temps.

Chez les marchands de tentures et rideaux bien achalandés, on trouve normalement du tissu occultant. Il s'utilise normalement pour doubler les tentures afin qu'aucune lumière ne filtre au travers. Cela existe en différentes couleurs pour s'associer au ton principal de la tenture, mais cela existe aussi en noir.

Ce tissu, revêtu d'un apprêt caoutchoucté sur une face est très souple, convient parfaitement au remplacement de rideaux d'obturateurs. Le plus compliqué, c'est finalement de réaliser les "bretelles" latérales pour qu'elles n'aient pas trop d'épaisseur mais restent suffisamment solides à la traction (lors de l'armement de l'obtu).

Pour la réalisation d'un soufflet, c'est aussi quelque chose d'efficace.

En Belgique, on en trouvait chez TONTON TAPIS (qui a mis la clé sous le paillason depuis quelques années malheureusement). Je suppose qu'on en trouve ailleurs.

Bonsoir Messieurs, je vous remercie de reparler de ce Mentor reflex. j’en possède un, qui vient de mon père, malheureusement les rideaux ont gondolé et desséché et les bretelles ont lâché.
Il est équipé d’un dos rollex pour pellicule 6x9, on pouvait mettre des plaques 9x12, j’ai plein de chassis. L’objectif est un Boyer Saphir 3,5/135mm.
Je désespère de le voir refonctionner un jour. Je suis incapable de refaire les rideaux...Mais je suis attentivement vos conseils.Merci.
Etienne.

Bonsoir Messieurs, je déterre ce vieux fil très intéressant.
Qui pourrait me refaire les rideaux de mon Mentor 9x12 équipé avec un dos rolfilm 120?
Merci.

J'ai un problème identique au votre que je pense résoudre en utilisant du rideau occultant de Velux qui a la même épaisseur et qui est très solide.
(C'est une matière qui devrait se couper à chaud avec un fer à souder équipé d'une lame ......?)
J'ai encore à résoudre le problème de la barrette métallique. Je vais essayer de récupérer les anciennes mais c'est pas gagné.
Un conseil en attendant une solution pour votre appareil. Si vous démontez, surtout faites le maximum de relevés au niveau des rideaux et de leur position sur les rouleaux d'entraînement. Ca permet de ne pas repartir dans le vide au remontage et de gagner du temps au réglage. Sur mon 10x15, bien que les bretelles soient en très mauvais état, voire cassée pour l'une d'entre elles, j'ai réussi à repérer ces positions. Ensuite, j'ai pu démonter et faire les plans des deux rideaux en recollant les morceaux.
Me reste à les fabriquer.....

Pour les fines barrettes métalliques, essayez de démonter un vieil essuie-glace. On trouve deux fines barrettes qui tiennent le caoutchouc assez faciles à recouper avec une bonne pince coupante, juste un peu épaisses mais assez proches de ces vieux rideaux.

Pour les bretelles, vous pouvez faire usage de BIAIS qu'on retrouve dans tous les bons magasins de couture.

Pour les bretelles, j'ai fait un choix différent, je vais découper plus large de l'équivalent d'une bretelle de chaque côté, rabattre et coller la "surlargeur" de façon à doubler l'épaisseur au niveau des bretelles. Mes rideaux seront ainsi monoblocs.

J.M.C.

Bonjour il me manque les deux tiges en acier percées d’une certaine façon qui maintiennent les rideaux sur mon mentor reflex 9x12 rollfilm 6x9.
Quelqu’un a t il celà ou une photo?
Merci. Etienne.

Bonjour, comment trouver ou fabriquer cette pièce métallique fine sur laquelle se fixent les rideaux? Elle doit mesurer 10 cm de long, et les rubans qui font autour de 7,5 mm doivent passer dans les extrémités dans une sorte de chat d’aiguille.
Merci, cordialement. Etienne.