Lampe led 1000 w sur durst

Bonjour

Sur mon agrandisseur durst 138, j’ai réussi à monter une lampe 700 w en led lumière froide 6000 k donc qui ne chauffe pas (je vais essayer une lampe équivalent 1000w pour avoir encore plus de luminosité)

En mettant un verre diffusant orthotrope, la lumière "semble" correcte avec une répartition homogène.

Avant de me lancer dans des tests papiers (projection murale) quelles difficultés puis je rencontrer en utilisant des lampes Led ?


Par ailleurs puis je conserver une lampe aussi puissante pour des tirages plus petits en 30x40 outre évidemment le temps d’exposition qui peut gêner le maquillage, quoiqu’en fermant je dois pouvoir compenser jusqu'à la limite de la diffraction.

Bonjour,
Pour le NB,vous pouvez rencontrer quelques difficultés de filtrage avec les papiers multigrade, à verifier...
Robert.

Est ce type de lampes ?
[www.visaodeluz.com.br]

C'est surement 700watts en équivalence avec du tungstène/jhalogène , car 700 watts en Led ça doit envoyé comme de l'HMI!!! tu bronzes!!!

Bonsoir,
Détrompez vous, les LEDs chauffent. Et pas qu'un peu. Le rendement est certes sans commune mesure par rapport aux lampes à incandescence, mais quand même. On est fort loin des 100%.
Aussi, comme ces composants électroniques n'aiment pas la chaleur, il est crucial de ventiler les lampes LEDs pour que la température du "die" (le circuit proprement dit ne monte pas trop souvent au delà de 35°C... Sinon, elles ne vont pas vivre vieilles...
Et comme vous employez des réseaux donnant une forte puissance lumineuse, il y a beaucoup de "chips" et donc beaucoup de points de chaleur à refroidir...
Avec les incandescence, il faut refroidir pour ne pas que la tête de l'agrandisseur ne fonde. Avec les LEDs il faut refroidir pour ne pas que la lampe ne fonde...

non c'est du 80w equiv 700 et bientôt du 100 w equiv 1000


Du 1000w led j'éclaire le vélodrome à Marseille mais en ce moment il vaut mieux qu'on se cache

Citation

Avec les incandescence, il faut refroidir pour ne pas que la tête de l'agrandisseur ne fonde. Avec les LEDs il faut refroidir pour ne pas que la lampe ne fonde...

Je retiens !


@luc

non c'est du basic Amazon

[www.amazon.fr]



Ce que je voudrais valider c'est la lampe led inutilisable en simple remplacement mais avec un verre orthotrope la lumière semble bien diffusée (dommage que j'ai un peu "salopé" la coupe du verre )


Je vais essayer déjà avec un grandissement d'environ 1 m2

Pour répondre à un vieux fil de 2013 qui demandait comment faire le montage (l'ampoule faisant 283 mm de long)


Il faut désacoupler (deux vis) le porte culot d'origine et sans le modifier ni le couper, le ranger dans l'habitacle là où il gênera le moins.


Sur le haut de la boîte d'éclairage défaire l'une des deux vis de l'opercule et faire pivoter l'opercule

Sur le trou que cache l'opercule poser une douille E40 (legrand) et par l'intérieur visser la lampe. Pas de fuite de lumière à ce niveau


Vous n'abîmez rien et c'est réversible en 2 mn.


Vous mettez votre verre orthotrope dans le porte filtre


.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 05/11/20 21:52 par Pierre L.

Dans le cas de mon Durst 139, j'ai remplacé la source lumineuse originale (une lampe au xenon) par une source lumineuse maison constituée d'un réseau de LEDs vertes et d'un réseau de LEDs bleues (et de LEDs rouges ainsi que d'un reseau de LEDs cyan mais laissons ca de coté). Les LEDs sont reparties sur un disque qui a le même diamètre que l'ampoule originale du DURST 138 (la grosse ampoule incandescente). Etant donné que l’énergie est placée aux bonnes longueurs d'ondes pour du tirage mutligrade, il y a finalement besoin que de très peu de courant pour avoir un résultat optimal. En condition d'utilisation normale, par exemple pour le tirage d'un neg 13x18 sur une feuille multigrade de 11x14 je dois utiliser ma source lumineuse a moins de 5W. Les temps d'exposition sont de l'ordre de 15 a 20s a f8. Même lors d'un usage intensif, la source lumineuse reste froide au touché. Tout ça pour dire qu'il est possible de faire une source lumineuse pour agrandisseur a base de LED qui ne chauffe quasiment pas, mais c'est du sur mesure.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 01:21 par Petrel Tempête.

"Tout ça pour dire qu'il est possible de faire une source lumineuse pour agrandisseur a base de LED qui ne chauffe quasiment pas, mais c'est du sur mesure."
Ben, non. Il vous faut refroidir.
Si au toucher la surface du boîtier de la LED est tiède, le "die", soit la source de lumière est très chaude ; ce die fait environ 1mm de coté et quelques centièmes de mm d'épaisseur. Soit un volume microscopique. Le boîtier qui le contient, lui est bien plus grand et bien plus épais. Il représente un volume très important par rapport à celui du die.
Ce boîtier sert donc de premier radiateur pour la source de chaleur. Mais pour qu'un transfert ait lieu, il faut que la source soit plus chaude que la destination. Vous ne savez pas à quelle température est le cœur du die. Or c'est lui qui vous importe. Il ne doit pas dépasser 35°C si vous voulez que la LED ait une durée de vie décente. si vous passez les 70°C c'est dangereux et à 100°C c'est mort. Vu le volume de ce die, les vitesses de chauffe (et de refroidissement) sont très élevées et donc vous avez déjà sûrement dépassé un des seuils ci-dessus...
P.S. : dans les circuits de très forte surface (les processeurs ) on incorpore des diodes thermiques qui servent à mesurer la température du die en différents endroits du die. Une boucle hardware et software coupe l'alimentation quand la température dépasse un seuil dangereux. C'est pour cela que vous pouvez faire tourner votre ordinateur sans radiateur. Pas longtemps car le processeur va s'arrêter très très rapidement, mais vous pouvez le faire sans risque.

La dissipation thermique des sources à led s'effectue par le support. Pour les led de puissance il faut prévoir un dissipateur avec couplage thermique avec le pavé de led par de la pâte thermique ou un double face adhésif spécial dissipation thermique.
Il y a 2 types d'éclairage possible, l'éclairage diffusé en fabrication une boite au format maxi de l'agrandisseur ou une source à led qui prend la place de la lampe à incandescence au dessus des condenseurs.
La deuxième solution est moins simple à mettre en oeuvre mais le rendement est nettement meilleur, c'est la solution retenue par Petrel Tempête.

Bonjour et merci de vos interventions

Les notions développées dépassent mes compétences mais je vais dans la journée mettre une sonde de température à l'intérieur et vérifier la température au niveau de la douille.


Etant précisé que dans le cas de mon agrandisseur la douille est externe au boîtier.

Si je constate une température trop élévée je couperais à 33 °


En fait ma question était plutôt sur la qualité de la lumière par rapport à une lampe opale.


Ce WE je vais faire des test avec du papier multigrade et des grades différents, mais pas en mural sinon vous me votez une subvention :-)


.

Je modifie le message; désolé Georges mais c'est la température des micro éléments qui importe; donc ma mesure ne servira à rien.

Je verrais combien de temps cela va tenir

Question annexe


Pourquoi à l'arrière des sources d'éclairages (lampe opale par exemple) il n'y a pas de surface réfléchissante ?

Est ce que cela ne servirait à rien ou est-ce que cela redirigerait de la lumière supplémentaire vers les condenseurs ?

Les lampes avec une calotte miroir intégrée ou externe sont à filament apparent pour des éclairages dirigés.
C'est aussi le montage pour les lampes Halogène, bien que ces lampes halogène sont utilisées pour des éclairages diffusés par des boites à lumière de mixage comme sur les têtes couleurs ou multigrade.
La source est presque ponctuelle ce qui permet d'avoir des filtres dichroïque de petite taille.
La lampe opaline c'est pour les éclairages semi dirigés et un miroir en arrière ne doit pas être bien utile.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 11:24 par Moskva 4.

Il n'y a pas de miroir sur les lampes à LED car le chip ne diffuse que sur une seule face et souvent avec un angle faible.
On y met souvent une lentille pour agrandir l'angle d'éclairage mais on ne dépassera pas 180° quoi que l'on fasse.
Si vous prenez des LED unitaires pour construire votre propre lampe, il vous est possible de les coller sur un radiateur aluminium (noir de préférence, quoi qu’en dise la mode) avec une colle thermique et soufflée par un ventilateur pour évacuer les calories. *
La lampe déjà construite a sûrement déjà un système de radiateur mais souvent on indique qu'il ne faut pas l'utiliser dans un luminaire fermé... Donc, à minima, dans un agrandisseur, on installera un ventilateur.... Prenez un modèle pour "instrumentation médicale", c'est beaucoup plus cher mais très silencieux et installez un système qui laisse tourner le ventilateur quelques minutes après extinction de la lampe.

*: vous pouvez vous inspirer des LED pour application automobile qui sont prévues pour fonctionner dans une enceinte fermée, le phare, et ont un système de radiateur+ventilateur. Enfin, choisissez bien les LED unitaires. Elles ne sont pas toutes nées égales en rendement, tenue en température, et température de couleur. C'est un domaine qui évolue tous les jours. Donc bien regarder les offres des constructeurs.

GeorgesGiralt écrivait:
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> Elles ne
> sont pas toutes nées égales en rendement, tenue
> en température, et température de couleur. C'est
> un domaine qui évolue tous les jours. Donc bien
> regarder les offres des constructeurs.

La T°C est importante, mais il faut aussi jeter un œil à l'IRC et bien sûr à la forme du spectre.
Les papiers multigrades sont étudiés pour un spectre type halogène, genre du boa qui a mangé un éléphant
Et quand on mesure le spectre d'une LED du commerce courant, le spectre ressemble au boa qui aurait mangé une girafe et un éléphant, et les rendements sont calculés par rapport au spectre de l'œil et non celui des papiers poly-contrastes. ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 11:53 par Nestor Burma.

Certes, mais à ma connaissance, presque toutes les LED sont monochromatiques. On a donc deux solutions pour en faire de la "lumière blanche" : soit on emploie la méthode du tube à décharge en utilisant un mélange de produits fluorescents qui vont rayonner les "couleurs" manquantes, soit on assemble plusieurs dies sur le même chip pour avoir du rouge, du vert et du bleu .... C'est pour cela qu'il faut bien lire les fiches techniques et bien regarder dans la lentille de la LED. Si c'est tout jaune dedans, c'est que l'on a un "tube fluo" ....
Ce domaine est hyper complexe et la techno de fabrication a presque plus d'importance que le chip lui même...
Les constructeurs les plus sérieux vous diront quel type de fabrication ils emploient et dans le cas du RGB, les longueur d'ondes employées. Ce qui vous permettra en mixant les fabriquant d'élargir le spectre lumineux et/ou de mixer les technos pour améliorer l'IRC. Bref du boulot pas simple.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 12:10 par GeorgesGiralt.

GeorgesGiralt écrivait:
-------------------------------------------------------
> Certes, mais à ma connaissance, presque toutes
> les LED sont monochromatiques. On a donc deux
> solutions pour en faire de la "lumière blanche" :
> soit on emploie la méthode du tube à décharge
> en utilisant un mélange de produits fluorescents
> qui vont rayonner les "couleurs" manquantes, soit
> on assemble plusieurs dies sur le même chip pour
> avoir du rouge, du vert et du bleu .... C'est pour
> cela qu'il faut bien lire les fiches techniques et
> bien regarder dans la lentille de la LED. Si c'est
> tout jaune dedans, c'est que l'on a un "tube fluo"
> ....
> Ce domaine est hyper complexe et la techno de
> fabrication a presque plus d'importance que le
> chip lui même...

Je préfère la réalité que la théorie, du moins dans ce domaine, je me balade avec un spectro et les spectres LED ont vraiment une sale gueule pour qui aime les beaux spectres ayant une douce continuité ... ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 12:52 par Nestor Burma.

Ben, ça, Nestor, c'est fini. Le corps noir qui rayonne à toute les fréquences quand il est à plus de 2500°C, il est banni.
Fô faire avec.
Après, on n'est pas à l'abri d'un p'tit génie qui nous ponde un truc magique... qui résoudra tous nos problèmes.
Moi, si je voulais faire une tête à LED, je prendrai des LEDs monochrome de très forte puissance étalées en spectre (chaque fabriquant a sa fréquence) et je composerai du rouge, du vert et du bleu en pavé et modulerai la sortie de chaque couleur en fonction du résultat à obtenir.
Le plus dur, là dedans, c'est d'obtenir les infos des constructeurs de chips...

GeorgesGiralt écrivait:
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> Ben, ça, Nestor, c'est fini. Le corps noir qui
> rayonne à toute les fréquences quand il est à
> plus de 2500°C, il est banni.

Les halogènes sont toujours en vente libre

> Fô faire avec.

Ma galerie de tableau va souffrir de ces spectres distordus

> Après, on n'est pas à l'abri d'un p'tit génie
> qui nous ponde un truc magique... qui résoudra
> tous nos problèmes.

Tout est possible ...

> Moi, si je voulais faire une tête à LED, je
> prendrai des LEDs monochrome de très forte
> puissance étalées en spectre (chaque fabriquant
> a sa fréquence) et je composerai du rouge, du
> vert et du bleu en pavé et modulerai la sortie de
> chaque couleur en fonction du résultat à
> obtenir.

Je ferais de même, c'est le plus logique, 3 spectres et 3 comptes-poses et c'est bon, tout est possible ...

> Le plus dur, là dedans, c'est d'obtenir les infos
> des constructeurs de chips...

On peut acheter ce que l'on trouve et mesurer les spectres ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/11/20 12:56 par Nestor Burma.

Citation

et mesurer les spectres

Personnellement je ne sais pas le faire et n'aurais pas les compétences pour en comprendre les mesures mais je peux essayer


Intuitivement je craignais cette réponse

Citation

les spectres LED ont vraiment une sale gueule pour qui aime les beaux spectres ayant une douce continuité ... ...

Je n'arrive pas trop à piger l'influence du spectre sur le tirage; je comprends que les papiers multigrade ont été calibrés pour de l'halogène

En utilisant des leds est ce que la différence de spectre va influer sur le contraste ((que je peux corriger) sur le temps d'exposition (que je peux corriger) ou sur des éléments (que j'ignore) qui vont agir par exemple sur l'homogénéité de l'ensemble ou la résolution sur lesquels je ne pourrais avoir aucune action (peut être en fermant un peu plus)

Ou peut être que les différences sont marginales ....

Je peux faire des tests avec un papier à différents filtres, mais ma perception sera subjective, sauf si le résultat est flagrant.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 06/11/20 13:42 par Pierre L.

Bonjour Pierre,
C'est assez simple.
Le "grade" du papier est contrôlé par la couleur de la lumière qui l'atteint. Donc selon les quantités de lumière bleue, jaune et rouge tu auras un grade différent. Les filtres multigrades partent d'une lumière continue et en suppriment une partie pour générer la lumière parfaite pour atteindre le "grade" qui est marqué sur le filtre.
Comme tu as une lumière qui ne comporte que des raies de couleur et rien de continu, si tu as la chance que la raie soit celle qu'attends le filtre, bingo, tu as le bon grade. Sinon, c'est raté. Enfin, la densité des filtres est savamment calculée pour que chaque grade différent ait la même sensibilité (et donc le même temps de pose). Comme tu emploie des raies de puissance variable, tu n'es pas sur que le "grade II" ait le même temps de pose que le "grade III"...
On a donc une complexité supplémentaire.
Enfin, plein de LED sont en fait des sources d'UV qui n'émettent de la lumière blanche que par un processus de conversion identique aux tubes fluo. Mais contrairement aux tubes fluo, les LED laissent passer beaucoup d'UV. Évidemment ces UV ont une influence notoire sur l'exposition du papier (même si pas mal sont filtrés par les lentilles des condenseurs et de l'optique)
Là, on n'a parlé que du papier N&B multigrade. Imagine le problème pour du papier couleur..
C'est pour cela que je parle de LED unitaires de couleur unique avec plusieurs "couleurs" dans chaque famille (deux ou plus raies bleues dans la famille bleue, idem dans la famille rouge et dans la famille verte) ce faisant, on va avoir des raies bleues très larges puisque composées de plusieurs raies bleues et avec un peu de chance réduire le trou entre le bleu, le rouge et le jaune pour se rapprocher du spectre continu d'une lampe à incandescence.
Bien évidemment, ce que je dis là n'est pas forcément possible car il est loin d'être sur que les fabricants de LED aient pensé à nous, pauvres photographes et fassent des LED monochrome à spectre large (plusieurs raies de la même couleur cote à cote) ou plein de LED différentes pour la même couleur...

"Bonjour Pierre,
C'est assez simple."

Oui mais tu racontes bcp de bêtises... je les rectifie ce soir, j'ai trop de boulot cet après midi...

Pour les test je repasserais ....... plus de fixateur


Donc si je comprends bien on pourrait en théorie recaler le spectre des led vers celui des halogènes en utilisant des filtres de couleur ?

Je ne parle pas de grade

C'est çà ou c'est aussi idiot que la javel de trump dans les veines ?

Pierre L écrivait:
-------------------------------------------------------

> Donc si je comprends bien on pourrait en théorie
> recaler le spectre des led vers celui des
> halogènes en utilisant des filtres de couleur ?

NON

Bon j'éviterais donc la Javel ....

Ayant dessiné et realisé le PCB, il y a suffisamment de ponts thermiques sous le die pour déplacer la chaleur du die jusqu'au radiateur (qui est assez imposant dans mon cas). De plus j'ai laissé pas de mal de cuivre autour de chaque LEDs pour évacuer la chaleur coté LED. Tout est monté dans les règles de l'art avec de la pâte thermique et un couplage parfait avec le radiateur. De plus utilisant les LEDs a moins d'un tiers de leur puissance nominale, le die ne chauffe que très peu et la chaleur est tout de suite dissipée par le cuivre & le radiateur.... Enfin la source lumineuse est constitué de 35x LEDs bleues et de 35x LEDs vertes (+4x leds rouges et 35x LEDs cyans) . Si on reparti les 5W sur 35 LEDs, ca donne 140 mW par led ce qui est peanuts en terme d'energie a dissiper. Je confirme donc ce que j'ai dit précédemment, les LEDs ne chauffent pas.

J'avais même ajouté deux petits ventilo pour refroidir les cartes, j'en ai jamais eu besoin. De plus on peut facilement constaté que le die chauffe dans le cas de LEDs monochromatique car il y a une forte dérive chromatique avec la temperature.

La source lumineuse multigrade ressemble a ca:
[www.flickr.com]



Modifié 2 fois. Dernière modification le 07/11/20 00:49 par Petrel Tempête.

Salut,
Dans ce que je vois, vous avez réalisé une lampe employant des LED de la façon dont il faut procéder. MAis vous n'avez quand même aucune idée de la température qui règne sur le die lui même des LED allumées.
En l'absence de diodes de mesure sur es die (je ne connais pas de LED qui en possèdent) vous pourriez la calculer en utilisant la résistance thermique du radiateur et celle des colles et graisses thermiques. Je pense que dans votre cas, vous devez rester dans les tolérances de température des circuits.
La situation n'est pas la même quand vous utilisez une lampe à LED du commerce. Vous n'avez aucune idée du moyen de refroidissement employé par le fabriquant. On peut juste supposer qu'il a pris des mesures pour évacuer la chaleur générée par le système de réduction du voltage (230V vers ?5V, ?12V ? ) et celle générée par les LED elles même. Là, l'emploi d'un ventilateur dans la boite à lumière est impératif.
Enfin, quel que soit le type de lampe à LED employée, vous pouvez vérifier la surchauffe au colorimètre car quand elles chauffent les LED dérivent en couleur. Deux mesures, une à froid immédiatement après allumage et l'autre à chaud vous donnera une idée de la dérive si elle existe. Et prendre les mesures qui s'imposent.

GeorgesGiralt écrivait:
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>> Et prendre les mesures qui s'imposent.

Absolument,
Ce ne que l'on devrait écrire au fronton de tous les édifices ...

En effet je ne connais pas la température de la jonction mais ce n'est pas très utile étant donné que le die de la LED est surdimensionné pour son usage (le courant max supporté en continu est de 1A, soit ~3W avec Vf=3.1). Un rapide calcul des résistances thermiques (jonction+PCB+elastomere/pâte thermique+radiateur pour 70 Led) donne un échauffement de ~7°C de la tête lumineuse avec les 70 LEDs utilisées a 150mW (qui correspond a mon utilisation de la tête multigrade). De plus le driver programmable de la tête multigrade est a l’extérieur donc je n'ai pas de source de chaleur supplémentaire dans l'agrandisseur.
Dans les premiers mois d'utilisation de ma tête multigrade, je mesurais la température dans la boite a lumière de l'agrandisseur et celle ci était grosso modo toujours a la température de la pièce +/-3°C même après de longues séances de tirage et le radiateur était toujours froid au toucher. La structure tout métal du 138/139 s’avère suffisamment grand pour évacuer la chaleur résiduelle produit par les 10W de la tête lumineuse juste avec de la convection naturelle.

Mais comme vous le soulignez, le problème est tout autre avec des LEDs fortes puissances qui n'ont pas la dissipation adéquate et/ou qui intègre le convertisseur de tension sur le même radiateur..... Là, il faut de la convection forcée pour dissiper la chaleur sous peine de frire les LEDs surtout si on ne peut pas contrôler la puissance des diodes à l'usage.