Souci potentiel développement E6 ?

Je viens de commencer à préparer de quoi faire 1 l (3 x) de chimie E6 (Kit Tetenal) pour commencer à développer les dia de Venise et je m’aperçois que le flacon de Blanchiment fixage (part 1) n'a pas d'opercule et est franchement coloré rouge ocre... Si ma mémoire est bonne cette couleur était déjà présente dans mon kit précédent, mais est-ce normal qu'il n'y ait pas d'opercule comme sur toutes les autres bouteilles ?

Du coup j'ai un doute et hésite à lancer la première série de développement...
Donc s'agit-il d'un défaut ?
Puis-je quand même lancer le 1er cycle ?

Merci pour vos conseils, Thierry M.L.

De même j'ai un doute... on lance le premier révélateur de suite au début du cycle ou bien il faut pré-mouiller 5 mn d'abord ?

Le BLIX est franchement jaune orange, c'est normal, et c'est aussi très costaud.

Quand j'utilise un nouveau Kit (comme il n'y a pas de date de péremption et très peu d'écoulement, certains kit vendus sont trop vieux),
Je le teste avec un seul film, quitte à perdre un peu de chimie, mais à ne pas perdre une fournée de film.

Je vais faire comme ça, tester avec un seul film...
ET le prémouillage, il en faut 1 ou pas du tout ?

Henri je t'envoie un mail sur ta messagerie au sujet de l'agrandisseur 8x10...

Thierry M.L.

TML74 écrivait:
-------------------------------------------------------
> Je vais faire comme ça, tester avec un seul
> film...

Ok

> ET le prémouillage, il en faut 1 ou pas du tout
> ?

C'est interdit, mais je le fais systématiquement.

> Henri je t'envoie un mail sur ta messagerie au
> sujet de l'agrandisseur 8x10...

OK
> Thierry M.L.

C'est interdit, mais je le fais systématiquement.
Donc tu le conseilles bien qu'il ne soit pas indiqué dans le mode opératoire...
Mais interdit... tu peux développer ?
Thierry M.L.

TML74 écrivait:
-------------------------------------------------------
> C'est interdit, mais je le fais
> systématiquement.
> Donc tu le conseilles bien qu'il ne soit pas
> indiqué dans le mode opératoire...
> Mais interdit... tu peux développer ?
> Thierry M.L.

Toutes les publications, web ou papier, recommande fortement de ne pas prémouiller, mais après quelques tests de ma part, je trouve cela plutôt très bien, cela permet d'éliminer certaines possibilités de traces.

Bon à priori ça joue, je vais pouvoir me lancer !
Par contre, ma Jobo à visiblement le moteur qui fatigue... Il va falloir que je fasse quelque chose !

Thierry.

Bonsoir Thierry,

"Par contre, ma Jobo à visiblement le moteur qui fatigue... Il va falloir que je fasse quelque chose !"
Dernièrement j'ai rencontré ce pb (le moteur était de plus en plus faiblard, voire callait) grosse inquiétude, pour moi le moteur était foutu ! mais ou en trouver un ? je pose la question à un ami électricien, au premier coup d'œil il m'affirme que le moteur n'est pas à incriminer, en deux coups de tournevis désosse la carcasse, un coup de toile abrasive sur les contacteurs de l'inverseur de rotation, et c'est reparti la, Jobo plus vaillante que jamais, OUF !
Peut être faire cette vérification des fois que ce soit le même PB.
Voilà si ça peut aider
marcel couturier

un coup de toile abrasive sur les contacteurs de l'inverseur de rotation
Je vais regarder ça de plus près, au besoin je vous demanderai des précisions...
Mais effectivement quand ça fait un moment que ça tourne ça faiblit jusqu'à s’arrêter carrément !

Demain je prends le tournevis...

Merci, Thierry

ce n'est pas forcément un problème de moteur, mais l'un des composants qui a vieilli sur la carte, voir ce sujet que j'ai ouvert sous mon pseudo Oriu [35mm-compact.com]

Pour le pré-mouillage en diapo j'étais aussi contre au début en lisant les notices et les avis mais après deux ans de pratique de l'inversible avec une Jobo avec lift, je me suis rendu compte que sans pré-mouillage le film absorbe la chaleur du révélateur premier et que cette baisse de température a une grande influence sur le développement surtout pour le premier stade qui doit être respecté avec très peu de marge d'erreur en dixième de degrés et en secondes.

Du coup je pratique le pré-mouillage de façon systématique depuis 6 mois et j'ai vraiment vu la différence. L'autre avantage c'est que la couche anti-halo ne se retrouve pas dans la révélateur premier, ça a peut être aussi une incidence positive sur le processus ? Si un chimiste peut le confirmer ou l'infirmer...

Par contre le prémouillage fait entrer à chaque fois un peu d'eau dans le révélateur premier ce qui est peut être dommageable pour ceux qui comme moi utilisent leurs kits plusieurs fois. La dilution du révélateur premier me fait donc arrêter avant ce qu'indique la notice et c'est pas plus mal.

"Mais effectivement quand ça fait un moment que ça tourne ça faiblit jusqu'à s’arrêter carrément !"
Oui Thierry c'est exactement cela qui se passait avec ma CPE2

c'est la protection thermique qui est sur la carte interne, il faut changer ce composant
CTN disponible chez Radiospares ou ailleurs, références: B599 65C 120A70 réf radiospares: 212-0471



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/05/14 09:06 par Moskva 4.

J'apprends ici la mode du pré-mouillage pour le E6.
Combien de temps vous pré-mouillez?
Avec quel produit vous pré-mouillez?
Et pourquoi pas avec le C41?
Merci.

c'est la protection thermique qui est sur la carte interne, il faut changer ce composant
Donc ça ne serait pas qu'un simple problème de contact si le moteur fatigue en cours de route ?
Et je n'y connais rien en électronique... ça se change facilement un composant où il faut passer par un atelier ?

Thierry M.L.

paul57 écrivait:
-------------------------------------------------------
> J'apprends ici la mode du pré-mouillage pour le
> E6.
> Combien de temps vous pré-mouillez?
> Avec quel produit vous pré-mouillez?
> Et pourquoi pas avec le C41?
> Merci.

En machine type jobo, je prémouille sur tous les procédés, N&B, C41, E6, 7 mn de préchauffage et 7 mn de prémouillage, et j'utilise un peu plus de chimie que ce que propose Mr Tetenal, Mr Jobo ou Mr Kodak.

TML74 écrivait:
-------------------------------------------------------
> c'est la protection thermique qui est sur la
> carte interne, il faut changer ce composant
> Donc ça ne serait pas qu'un simple problème de
> contact si le moteur fatigue en cours de route ?
> Et je n'y connais rien en électronique... ça se
> change facilement un composant où il faut passer
> par un atelier ?
>
> Thierry M.L.


Il faut ouvrir le dessus de la CPE2, il y a 6 vis de mémoire, ensuite sortir la carte, ou tout au moins la dégager un peu pour pouvoir dessouder le composant, c'est à la portée d'un bricoleur disposant d'un fer à souder et de brasure à l'étain.
Sous le capot la carte est pas mal encombrée par des fils dans tout les sens, je ne me rappelle plus trot si il faut les déconnecter, probablement en partie, j'ai peut être fait des vues

le composant a changer est au niveau du repère 7 de cette vue [35mm-compact.com]

Quand on ouvre le capot, on voit ça [35mm-compact.com]
C'est de la construction assez bas de gamme, sur la vue le moteur a été dégagé.
La carte est fixée par une ou deux vis je crois.
Bien repérer les connections au démontage

le composant a changer est au niveau du repère 7 de cette vue
C'est très clair du coup, merci.
D'autant que j'imagine que c'est plutôt ça (par rapport à un problème de contact, mais à contrôler aussi) car le problème se pose beaucoup plus quand je fais du développement E6, un peu quand je fais du développement n&B à 25°C (en été et quand j'enchaine les développements) et aucun problème quand je fais des développements n&B à la température recommandée de 20°C.

Je vais donc essayer de changer ce composant...

Merci pour ces précieuses indications !

Thierry.

Au final entre la référence du composant chez Radiospares donnée ci-dessus:
[fr.rs-online.com]
Et celle lue dans l'article mentionné (qualifiée d'approchante... je crois)
[fr.rs-online.com]

Il y a une petite différence... j'imagine que c'est la première référence qu'il faut choisir ?

Merci Thierry.

je vais décapoter pour voir ce que j'ai installé, car j'avais acheté plusieurs valeurs au cas ou.
A+

C'est une PTC C965 1044 [35mm-compact.com]
comme j'ai acheté à plusieurs endroits il faut que je retrouve où !


j'ai retrouvé c'est chez Rodiospares ref: 212-0471
référence du composant B599 65C 120A70

Radisospares a un portail d'achat pour particulier [www.rs-particuliers.com] le moteur de recherche est mal foutu, en général j'utilise le portail pro, et je balance la référence dans le portail particulier.
[www.rs-particuliers.com]

Pour décapoter il faut enlever les 6 vis, mais aussi les boutons qui sont simplement enfoncés sur les axes



Modifié 2 fois. Dernière modification le 25/05/14 11:10 par Moskva 4.

Merci je vais regarder ça de près.
En même temps ce qui me rend perplexe, c'est que le phénomène (problème !) est flagrant avec la cuve 3005 pourtant plus petite que la 3063...
De fait je me demande si les parois intermédiaires de la cuve 3005 ne se remplirait pas un peu d'eau, étant ainsi assez lourde à faire tourner ,
Il faudrait que je les pèse, si ça se trouve, je n'ai pas de problème d'étanchéité, mais la cuve est peut-être plus lourde tout simplement ?

Thierry M.L.

PS: a se demander si je ne devrai pas envoyer l'ensemble en maintenance... j'ai aussi un pignon qui bouge (parfois) et donc qui craque un peu (dans un seul sens de rotation) quand il est mal mis...
C'est le pignon dans la partie mobile qui vient s’emmancher dans la grosse roue fixe... Je ne sais pas si je suis clair ?
Bref, une maintenance générale, j'imagine que c'est possible mais couteux ?...

Et une nouvelle série de sortie... J'ai bien fait de faire des schémas des prises de vue avec les mesures effectuées sur les différentes zones... Je vais pouvoir confirmer/affiner visuellement ce que peut encaisser une dia ou pas...
Mes photos de nuits sont celles où j'ai le plus parfois des déceptions... il faut dire que la minolta VI est super en pleine journée mais de nuit !... On n'arrive à mesurer que les hautes lumières (et encore)...
Depuis j'ai reçu une lunasix 3S et une calcu light XP je vais voir laquelle fonctionne le mieux pour les photos de nuit et revendre l'autre. Avis aux amateurs...
Thierry.

le composant la CTN, est une espèce de résistance qui a sa valeur en Ohm qui augmente fortement avec la chaleur ou le courant. Si on surcharge le moteur, le courant augmente et la température de la CTN avec, la résistance monte en flèche et le moteur s'arrête.
En plus l'électronique est dans une ambiance tiède avec le bain-marie à coté et la moteur qui chauffe pas mal aussi.
Les versions suivantes (CPE2+) n'ont pas le même moteur et moins de souci.
J'ai vu un cas où le Lift n'était pas bien monté, et l'alignement incorrect, avec pour conséquence des efforts supplémentaires pour entrainer la cuve.

Mais informations sur la CTN ne sont valables que pour la CPE2, pour la CPE2+ il y a surement une différence



Modifié 1 fois. Dernière modification le 25/05/14 13:28 par Moskva 4.

<<De fait je me demande si les parois intermédiaires de la cuve 3005 ne se remplirait pas un peu d'eau, étant ainsi assez lourde à faire tourner ,

C'est le principe même des cuves experts, 3005-3006-3010, le bain marie va dans les doubles parois de la cuve

Ah bon il me semblait que ça rentrait mais en même temps je pensais que c'était un problème d'étanchéité... Donc si c'est normal !...
Par contre, par où ça rentre ? Je n'avais pas remarqué des espèces de fentes sur le "cul" de la cuve... C'est ça ?

Thierry.

Oui c'est cela

"le composant la CTN, est une espèce de résistance qui a sa valeur en Ohm qui augmente fortement avec la chaleur ou le courant. Si on surcharge le moteur, le courant augmente et la température de la CTN avec, la résistance monte en flèche et le moteur s'arrête."

Dans le cas présent, ce n'est pas une CTN mais une CPT. La résistance de la CTN diminuant quand sa température augmente, on aurait exactement l'effet inverse de celui recherché. La référence Radiospares communiquée est la bonne.

Bon dimanche.

Bruno