CPP2 - plus d'affichage de température

Bonjour docteurs,

Voilà, j'ai un processeur Jobo CPP2 avec lift, que je viens d'essayer de mettre en route pour faire du développement E6.

L'affichage LED est erratique : parfois il affiche une température, parfois plus rien.
Le reste du processeur fonctionne (pompe, moteur).

Je viens de regarder la température de l'eau à différents endroits et, effectivement, elle baisse, comme si l'absence d'affichage ne faisait pas chauffer l'eau non plus (ce qui paraît logique).

Parfois, en tournant les molettes, j'arrive à afficher de nouveau quelque chose pendant quelques secondes, mais ça recommence...

Avant de démonter la bête, auriez-vous une idée de ce que cela peut être ?

D'avance merci,

Nicolas

Probablement un mauvais contact ou une soudure sèche ou une rupture de fil ou de piste de circuit imprimé

Merci Moskva 4

C'est là que je regrette de ne pas avoir fait des études dans l'électronique...

Comment on peut repérer ça ? Avec un ohm-mètre ?

Nicolas C. écrivait:
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> Merci Moskva 4
>
> C'est là que je regrette de ne pas avoir fait des
> études dans l'électronique...
>
> Comment on peut repérer ça ? Avec un ohm-mètre
> ?

Peut-être des mauvaise soudures, mais le fait que vous n'ayez pas de chauffage de l'eau n'est pas un signal génial (les 2 fonctions sont indépendantes au niveau du circuit).

Sur cette machine, les afficheurs sont soudés directement sur la carte. Une mauvaise soudure à l'ancienne (ie avant les années 2000 et les normes ROHs) se repère facilement, elle est devenues terne, parfois craquelée, alors qu'une bonne soudure est très brillante.

Bonsoir


L'afficheur ne peut pas être responsable de la température de l'eau.
Si la température baisse, il y a autre chose de défectueux.

Il faut tout de même vérifier si tout est géré par le même circuit.

PHIP

J'ai démonté complètement une CPA2 avec lift dimanche dernier, alors si vous voulez gagner un peu de temps sur cette procédure, faites moi signe, je crois que ça pourrait aider.

Merci à tous,

Quand l'afficheur fonctionne, la température remonte.
Ou, si je change la consigne, j'entend le solénoïde qui déclenche le circuit d'eau froide se mettre en route...

Mais quand je n'ai pas d'affichage, rien ne se passe...

C'est vraiment étrange.

Je vous envoie un MP demain, Norma :-)

Cela veut peut-être dire que la panne est due à l'alimentation générale.
Donc plus simple à réparer.

PHIP

J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser car je n'y connais pas grand chose...

Si la commande de température (mise en marche du relais de chauffage et du solénoïde) et d'affichage est sur la même carte, ça peut effectivement être un problème d'alimentation de cette carte... Mais ça, je n'en sais rien :-)

Quand ça arrive (maintenant, quasi tout le temps), le moteur et la pompe continuent à fonctionner...

Après démontage de l'ensemble et examen approfondi, la carte est une ancienne version (Old Style), à priori.

Si je me base sur le document de maintenance (disponible ici : [luigipasto.com] ), notamment les pages 77 à 80 pour le schéma de circuit et les composants et la page 7 qui décrit le fonctionnement, il serait possible effectivement que la carte supérieure pilote à la fois les LEDs et le circuit de chauffage...

Une discussion sur APUG en parle aussi : [www.apug.org]
Il est possible que ce soit un clip, le 7485 qui pilote tout ça...

Une idée de comment je peux tester tout ça ?

@Nicolas
Merci pour le doc CPP-2.

La première chose à faire c'est de démonter la carte et de regarder l'état des connexions et des pistes. Bien souvent un fonctionnement erratique est révélateur de contacts intermittents, et le montage de ces machines n'est pas franchement étanche.

Ensuite je regarderais l'état des soudures reliant le transformateur à (aux) carte(s).

Je viens de jeter un coup d'oeil en diagonale aux pages que vous indiquez (dsl suis à la bourre aujourd'hui).

Commençons peut-être à vérifier l'alimentation de cette carte (notamment le circuit 5v) du côté de la carte et, le cas échéant, remonter sur le circuit d'alimentation.

Avec un peu de chance le pb vient de là.

Si toutes les tensions d'alim sont présentes sur la carte, alors il faudra contrôler les points de tension indiqués sur le schéma.

Merci MarcN,

Je vais regarder ça calmement ce soir, avec mon ohm-mètre. J'espère effectivement que ce n'est qu'une soudure défectueuse qui provoque un mauvais contact...

Merci encore pour les retours, je vous tiens au courant (5v, bien sûr) :-)

:-). Bonne chance.

Bonsoir,

Attention : si vous utilisez un ohmmètre sur un circuit sous tension, vous allez provoquer la mort instantanée et prématurée du fusible de l'appareil de mesure.

Pour détecter les soudures devenues "sèches", c'est à dire celles où il existe une oxydation entre la patte du composant et la soudure, je prends un stylo genre bic crystal dont j'enlève la recharge. Il suffit de le poser sur les soudures suspectes et d'effectuer quelques pressions dans des directions différentes. Le creux du tube assure un bon maintien en place et aide à transmettre les efforts. Généralement ce sont de grosses soudures ou celles qui chauffent qui présentent ce problème.

Bonne chasse !

Bruno

Merci à vous tous,

J'ai suivi les fils du 5v d'alimentation de la carte : effectivement, quand je n'ai plus d'affichage des Leds, je n'ai plus de courant à cet endroit.

Je suis redescendu sur la carte du dessous, celle avec les boutons de mise en marche de la pompe et du moteur : pareil, pas de 5v de temps en temps.
En nettoyant les contacts avec de la bombe de nettoyage de contact, j'ai eu une période plus longue où cela fonctionnait : là, j'ai bien entendu le relais se mettre en marche...

J'en suis donc à la carte encore en dessous, celle qui correspond à la page 34 du document de service...
J'essaye de comprendre le schéma de fonctionnement du circuit, pages 43 et 44 du document, mais j'ai du mal :-)

Le +5v et la masse correspondante sont sur les fiches T4 (+5v) et T5 (-) sur le schéma...

Je n'ai pas encore osé démonter cette carte : il y a du monde à débrancher et certainement des choses dessus qui ne sont pas en 5v...
Mais la cause est certainement là, car quand j'agite gentiment les nappes de fils, ça ne change rien (en tout cas, ça ne ressemble pas à un faux contact à cet endroit)...

@Bruno : je voulais dire multimètre :-)

De ce que je vois, cette plaque du dessous est celle qui correspond à l'alimentation avec le transformateur dessus.

Regardez les condensateurs électrolytiques : fuites, bombages ... le fonctionnement erratique- p ex des démarrages/allumages hasardeux- provient parfois de ces éléments qui vieillissent mal (l'électrolyte finit par sécher).

Ce qui nous donne: C1,C3,C8 page 52
C2,C4, C5 page 53

Un condensateur rincé n'est pas forcément visible à l'oeil nu, pour bien faire il faudrait contrôler son ESR qui doit être de l'ordre de 0.3 - 1 ohm. Si votre multimètre est bon , doté d'une fonction capacimètre, il faudrait regarder ce que ça donne. Mais pour bien faire il faudrait dessouder l'élément et le tester retiré de la carte.

Attention au remontage, ils sont polarisés, donc ils ont un sens de montage, en cas d'erreur et de mise sous tension il sera à changer (pas d'explosion mais il aura trop souffert pour fonctionner correctement).

L'idéal serait de pouvoir alimenter de manière indépendante la carte du dessus ce qui pourrait la mettre hors de cause.

Avec un peu de pot une alim d'ordinateur ou téléphone portable qui pourrait cracher 5V 400mA?

Bonjour MarcN

Merci :-)

Je viens de démonter la carte pour accéder à l'arrière et tester les condensateurs (pour l'instant, sans les démonter).

Pour expliquer ce que je fais pour les tester (je ne suis pas sûr de faire ce qu'il faut) : j'utilise l'ohm-mètre pour tester la résistance entre les bornes + et - d'un condensateur.
Si je n'ai pas de contact, c'est que je suis inversé par rapport à la polarisation. Si non, j'ai une valeur affichée qui oscille à environ 1,3xxx, selon les condensateurs testés.

Il y en a un qui par contre se comporte de manière étrange : j'ai une valeur qui s'affiche (env. 1,9) puis, 1 à 2 secondes après, plus rien !
Il s'agit du C8 sur le plan.
Si je comprends bien, il faudrait que je le dessoude et que je le teste seul ?

Bonjour Nicolas,

Comme l'élément reste connecté dans le circuit, il est très difficile de savoir ce que vous mesurez réellement.

Par ailleurs, l'ESR, bien qu'évaluée en ohms, nécessite un appareil de mesure spécifique (genre 150$, mais pour un dépannage occasionnel c'est hors de propos, et un condensateur neuf comme le C5 vaut 0.9€ chez Selectronic.. ).
C'est en gros une combinaison de la résistance ohmique des plaques et de l'impédance du condensateur.

Condensateur retiré, une mesure de sa capacité donne une idée de son état (cette fonction est assez imprécise sur un multimètre, mais suffisante pour déterminer si le composant est défectueux ou pas).

Ce qui serait intéressant, c'est de mesurer la tension aux bornes de C8 (24V) et aux bornes de C5 (5V, en sortie du régulateur IC2 (ou entre les bornes T4 et T5). Regardez ce qui se passe lorsque vous mettez sous tension. Faites la manip extinction/ allumage plusieurs fois..

Merci Marc,

J'ai du relire plusieurs fois :-)

Si je comprends bien, il faudrait que je mesure la tension qui arrive avant C8 et vérifier qu'elle est en 24v et n'est pas "interrompue" subitement quand les Leds ne s'affichent plus. Ca, je peux le tester sur les circuits avant le condensateur, en repérant bien le + et le - ?

J'avais fait un test à la sortie de T4 et T5 sur cette carte (pour être précis, sur les espaces disponibles des connecteurs de nappes) et effectivement, je n'ai pas tout le temps de 5v à cet endroit... En suivant le schéma du circuit, je vois bien que ça passe par ces condensateurs, mais je n'ai pas assez de connaissances pour comprendre ce que fait chaque élément...

Si c'est bien ça, je le fait ce soir, en rentrant du boulot...

Merci encore

De ce que je comprends de la situation, on peut suspecter soit un mauvais contact soit un fonctionnement erratique d'un composant; et qu' a priori, ce phénomène est localisable sur la carte d'alimentation (le moyen le plus sûr de s'en assurer serait d'alimenter la carte supérieure avec une alim 5V autonome).

Si vous êtes certain de la variabilité du 5V (ie ce n'est pas un problème de contact avec les sondes du multimètre), mettez vos sondes aux bornes de C8 et regardez ce qui se passe qd vous allumez/éteignez sur plusieurs cycles. L'idéal serait de vous faire aider, c'est parfois sportif de tout faire avec seulement deux mains...

L'autre solution c'est de changer directement ces deux condensateurs vu leur coût et le temps que ça prend, mais on n'est pas certain qu'on aura réglé le pb. C'est peut-être le régulateur IC2 qui est mort.

On ne peut pas facilement tester un condensateur avec un ohmmètre, sauf en cas de court-circuit franc en très basse tension, ce qui est rare. Ce que vous décrivez de vos observations est un comportement normal.
Il est aussi fort rare qu'un régulateur intégré soit HS, et quand c'est le cas cela se voit, il y a un cratère dans le boîtier. Si l'un des condensateurs est en court-circuit ou fuit, ce régulateur doit devenir brûlant.
Mais je pense plus à une mauvaise soudure/faux contact.

d'après ce que je vois sur le schéma C8 est un condensateur électrochimique polarisé, C8 un non polarisé genre condo polypro ou papier, les deux sont là pour lisser la tension redressée par le pont de diode, ensuite il y a le régulateur et de nouveau 2 condensateurs pour lisser le 5V. il faut regarder ce qui se passe sur la broche T4 et remonter avant le régulateur quand il n'y a plus de 5V, mais ce genre de composant, ça marche ou sa crève à moins que les soudures soient fatiguées.
ça vaut le coups de refaire la soudure sans même démonter le régulateur.

Merci à tous,

@Marc : je n'ai pas trouvé d'alim en 5v dans ma caisse d'alim', je suis en train d'en chercher une autour de moi (via une vieille alim de téléphone ou un chargeur USB).
Mais je pense vraiment que le défaut d'alimentation vient de la carte inférieure, car l'arrêt des Led et la chute de 5 à 0v sur le borner de la carte inférieure sont simultanés...

Effectivement, pour mesurer la tension sur C8 avec le processeur allumé et en essayant de ne pas créer de court-jus avec le tout ouvert, ça va être rock'n roll :-)
Surtout que je n'ai pas forcément envie de demander à mon gamin de m'aider...

Comment puis-je tester IC2 ?

@Bruno : pas de cratère ou de signe d'invasion extraterrestre post-apocalyptique sur la carte ou sur les composants... Après, je n'ai pas essayé (encore) de le toucher quand le processeur est en fonction...

@Moskva 4 : sur la broche T4 et T5, j'ai une tension parfois à 5v, parfois à 0, je pense aussi que la cause du problème est avant sur le circuit. Je vais tenter de refaire la soudure des composants uns à uns, sans les démonter...

Si je comprends bien la lecture des différents schémas (notamment pages 42-43), en remontant depuis T4 et T5, je dois tester C7, C5, IC2, C9, C8, GI1 et C10 ?
Donc, si je mesure la tension sur les circuits, avant C10, je devrais avoir du 24 volts ?
Si j'ai toujours du 24v alors que mon afficheur s'éteint, la cause vient entre les deux extrémités du circuit...
Si non, c'est le transfo TR1 qui ne fonctionne plus ? Mais, du coup, je ne devrais plus avoir le moteur ou la pompe qui fonctionne quand l'afficheur s'éteint (ce qui n'est pas le cas) ?

Est-ce que j'ai un moyen, en testant la tension avant ou après un composant, de déterminer lequel pose problème ?
Par exemple : 24v avant C10, 5v après : ce n'est pas lui.
5v avant C8, rien après = c'est lui qui est concerné...

Merci encore pour votre aide...

Au borne de C10 c'est de l'alternatif ensuite la tension est redressée par le pont et aux bornes de C8 et C9 ça doit être 12 à 14 V en tension continue et 5 V continu en sortie aux bornes de C5 et C7

il faut configurer le multimètre pour les tensions alternatives ou continues



Modifié 2 fois. Dernière modification le 28/01/16 13:47 par Moskva 4.

Merci Moskva 4 : la suite ce soir :-)

Bonsoir les docteurs magiciens,

Voilà, à peine rentré à la maison, j'ai mesuré la tension entre les différents composants.

Celui qui, à priori, pose problème serait IC2, un "machin" à trois pattes.
Avant lui, j'ai bien une tension entre 12 et 15v, que l'afficheur LED fonctionne ou pas, et, après lui, j'ai une tension positive quand l'afficheur fonctionne et rien du tout quand il ne fonctionne pas...
J'ai réussi à maintenir le tout stable pendant que je laissais mes sondes bien tranquille et j'ai bien vu la différence de tension en même temps que l'afficheur qui s'allumait, puis s'éteignait...

D'après le manuel de service, et les inscriptions sur le composant, c'est un TL7805 C (ou AC).

Ca se teste comment, ce "truc" ?
Je refais les soudures ? Elles ont l'air propres...

Merci :-)

C'est un régulateur de tension intégré, que tout le monde appelle 7805. C'est quasi indestructible, et quand c'est le cas ça se voit tout de suite. Le problème est vraisemblablement là car il chauffe en fonctionnement normal et cela peut jouer sur les soudures à la longue. Le plus propre est d'enlever la soudure actuelle avec de la tresse à dessouder et d'en refaire 3 propres, avec une soudure à l'ancienne si possible (celle avec du plomb).

c'est un régulateur type 7805, 5V 1,5A ça se trouve dans les boutiques de composant ou sur le net pour quelques centimes d'euros.
Refaire les soudures ça ne coute rien et ça peut solutionner le problème.
Le régulateur n'est pas forcément en cause, ça peut être aussi une demande de courant trop important qui fait écrouler le régulateur, mais à distance c'est pas facile à savoir.
Pour voir si c'est une surcharge il faut se mettre en série pour mesurer le courant (A)

(Un bricoleur autodidacte en électronique)

Merci Moskva 4,

Effectivement, 0,35 € sur Selectronic... et 6 euros de port :-(

Je n'ose pas trop tenter le coup de me mettre en série pour tester la charge : déjà là, c'est pas évident de mesurer tout ça avec les cartes à l'air...

Si je le dessoude, je peux éventuellement rajouter temporairement des fils pour avoir plus de place...
Comment je fais, je me mets en Ampèremètre, en série mais sur quelles pattes ?
Et comment je peux savoir si la charge est trop importante, si ça dépasse 1 ou 2 A ?