CPP2 - plus d'affichage de température

"Celui qui, à priori, pose problème serait IC2, un "machin" à trois pattes.
Avant lui, j'ai bien une tension entre 12 et 15v, que l'afficheur LED fonctionne ou pas, et, après lui, j'ai une tension positive quand l'afficheur fonctionne et rien du tout quand il ne fonctionne pas...
J'ai réussi à maintenir le tout stable pendant que je laissais mes sondes bien tranquille et j'ai bien vu la différence de tension en même temps que l'afficheur qui s'allumait, puis s'éteignait..."

C'est peut-être C8 qui fait des siennes, s'il n'arrive plus à se charger correctement alors il y a un courant de fuite qui est une sorte de "court-circuit progressif".

lorsque vous dites plus haut dans ce fil (parlant de ce fameux C8)
"Il y en a un qui par contre se comporte de manière étrange : j'ai une valeur qui s'affiche (env. 1,9) puis, 1 à 2 secondes après, plus rien !"

Est-ce que la résistance est infinie ou bien est-elle égale à zéro?

Il suffit de titiller les soudures du 7805 et de voir si il y a faux contact. Si il débite à fond, il doit devenir brûlant.

Merci Bruno.

J'ai titillé les pattes du 7805, je n'ai rien constaté de bizarre...

En mesurant la tension entre le C8 et le 7805 (avec les led éteintes), j'ai bien une tension entre 12 et 15v (je ne me souviens plus si il y a eu un changement).

Pour avancer sur la détermination du composant défectueux ou d'un problème de contact, je dois faire les test suivants :
- quand les Led sont éteintes, le 7805 doit chauffer s'il est défectueux ou qu'il a un problème de charge
- mesurer à nouveau la tension entre C8 et le 7805 pour voir si il y a une baisse de tension (de 15 à 12v, par exemple)
- essayer de dessouder et ressouder le 7805
- dessouder C8 et mesurer sa résistance à vide

C'est bien ça ?

Quand je parlais de résistance de C8 qui passait de 1,9 à rien, c'était en mode "test de contact" : ça passe de 1,9 à 1 (qui est la valeur affichée quand il n'y a pas de contact)...

"Quand je parlais de résistance de C8 qui passait de 1,9 à rien, c'était en mode "test de contact" : ça passe de 1,9 à 1 (qui est la valeur affichée quand il n'y a pas de contact)..."

Alors là je ne comprends pas l'affichage : normalement vous "calibrez" manuellement l'ohm-mètre à zéro en mettant les deux touches en contact, ensuite selon le calibre vous avez la valeur en direct. Un affichage de "1" lorsque le circuit serait interrompu me parait bizarre.

Si vous n'avez pas la mesure de capacitance sur votre multimètre je ne suis pas sûr que vous pourrez voir grand chose, normalement vous allez voir la résistance du condensateur passer de quai-zéro à l'infini ce qui signifie que le condensateur se charge (attention au respect des polarités). Maintenant le courant de test de l'ohm-mètre est insignifiant par rapport aux conditions de travail du condo donc je ne suis pas sûr que vous verrez grand chose.

Ce qui est sûr, c'est que si d'aventure la résistance reste proche de valeurs faibles, genre 1kohm, il est clair que le composant est rincé, mais cela ne couvre pas tous les cas de défaillance.

Honnêtement, si j'étais vous, je referais les soudures (attention de retirer l'ancienne soudure avec de la tresse à dessouder, si jamais c'est de la soudure sans plomb vous aller galérer si vous essayez de mélanger les deux types de soudure, décollement des pistes imprimées à force d'insister avec le fer et tout le bazar).

Si rien n'a changé , puisque vous avez 6€ de frais de port, vous achetez les deux condensateurs C5 et C8 (0.9 € pièce), et le régulateur. Tout devrait rentrer dans l'ordre vu ce que vous nous dites..

Merci Marc,

La nuit étant passée, je me suis dis la même chose : j'achète les condensateurs et le 7805 et je change tout, sauf si bien sûr les nouvelles soudures font refonctionner le Jobo sans problème...

Encore merci à vous tous, je vous tiens informé de la suite des opérations

Bon courage, bonne chance (il en faut toujours), et dites nous effectivement ce qu'il en est.

> Quand je parlais de résistance de C8 qui passait
> de 1,9 à rien, c'était en mode "test de contact"
> : ça passe de 1,9 à 1 (qui est la valeur
> affichée quand il n'y a pas de contact)...

Comme je le disais dans un précédent message, ceci est normal. L'affichage du 1.9 correspond au passage du courant continu de l'ohmmètre lors de la charge du condensateur. Une fois chargé, la résistance devient infinie en courant continu, comme il se doit. Si c'est un bon signe, ce n'est pas pour autant que le condensateur ne présente pas de problème de fuite sous une tension plus élevée.
Pour le 7805 je persiste et signe, c'est exceptionnellement HS. Mais vu du prix des composants vous pouvez changer tout ça pour lever le doute.
Attention aux multiples soudages/dessoudages, les pistes sont fragiles.
Bon courage.

Bonjour docteurs,

Suite des opérations :
J'ai dessoudé C8 et je l'ai ressoudé complètement. Pas de problème de mélange de soudure, ça se fond bien.
J'ai "réchauffé" les soudures du 7805 (par "réchauffer", j'entend que j'ai chauffer les pattes et remis un peu de soudure en plus, qui se mélange bien avec l'ancienne : c'est bien brillant).
Ca n'a rien changé.
J'ai donc "réchauffé" toutes les autres soudures du circuit concerné, C10, GI&, C9, C8, C7, C6.
Ca n'a rien changé, c'est toujours "ça marche - ça ne marche pas".

J'ai donc mesuré la tension entre C8 et le 7805.
Quand l'afficheur s'allume, la tension est de 13,4v
Quand l'afficheur s'éteint, la tension est de 15,6v

Avant C8, j'ai 15,6v constant (que l'afficheur fonctionne ou non) et après le 7805, j'ai soit 5v, soit rien.

Je ne sais pas à qui sert un condensateur, mais j'ai bien l'impression que c'est lui qui pose problème...
Comme si le 7805, alimenté en 15,6v, refusait de faire son boulot...
Qu'en pensez-vous ?

Il suffit de dessouder une patte du condensateur pour lever le doute, ça ne cassera rien.

un 7805 encaisse jusqu'à 25V
Un condensateur c'est une capacité, c'est à dire qu'il stock un peu la tension qu'il a à ces bornes, dans le cas de cette alimentation les condensateurs évite d'avoir une tension continu qui ondule, ça nettoie le 5V continu.
Le mieux c'est des changer les condensateurs chimiques C8 et C6 et pourquoi pas le régulateur, ça coute pas grand chose.
C7 et C9 je serai étonné qu'ils soient HS, mais c'est possible de les changer aussi

OK, donc j'essaye de dessouder C8 et de voir ce que ça donne ?

Oui c'est sans danger pour le reste.

Oups, j'ai mis trop de liens dans mon message précédent, qui est en attente de modération...
A l'attention du modérateur, si le premier convient, vous pouvez effacer ce message et laisser le premier... Merci :-)

En attendant, j'ai donc dessoudé C8 complètement.

Plus de problème d'extinction de l'affichage, mais il devient totalement erratique, avec des températures qui sautent : 12, 35, 18, 24, 45,...
Après le 7805, la tension mesurée est de 4,1 v
Avant le 7805, la tension est de 9v et quelques...

J'ai ressoudé C8, je retrouve des températures cohérentes... et les coupures de l'affichage.

Je vais donc changer C8 et, tant qu'à faire, le 7805, C6, C5.

Dans mon message précédent, j'avais mis les liens vers les composants, pour validation.

Merci



Modifié 1 fois. Dernière modification le 31/01/16 08:56 par Nicolas C..

il suffit de reprendre les mêmes valeurs et la même forme pour l'implantation.
Si c'est un achat en boutique réelle le plus simple c'est d'apporter les composants à changer

Bonjour,

Je pense que C8 va passer du stade mis en examen à inculpé.

En sortie du point de diodes, il filtre effectivement la composante résiduelle 50 Hz (qui correspond au bruit de ronflement que l'on entend quand on se bricole un ampli).

Je ne changerai pas C7 et C9, C8 of course, et C5 par précaution. Le matériel jobo est astucieusement conçu, mais la qualité des composants est plutôt basique.
Pour le 7805, je ne sais pas, mais au vu 1) du coût de remplacement 2) du temps nécessaire au redémontage si cela s'avérait nécessaire, personnellement j'en mettrai un neuf.


Grosso modo, un condensateur accumule les charges électriques entre ses deux armatures : il est donc un accumulateur d'énergie.En courant continu, lorsque les charges sont réparties,sa résistance tend vers l'infini. Par contre en courant alternatif son comportement est intéressant, puisque sa résistance diminue avec la fréquence du courant.

On l'utilise donc soit en réserve d'énergie (flashs, alims d'ampli), soit en filtrage de différentes plages de fréquence (associé avec des selfs et des résistances), soit en couplage entre différents étages (typiquement en audio pour éliminer un composante continue dans un signal)..

Merci à Moskva 4 et Bruno N

Le temps de récupérer les composants et je change C8 et le 7805 (effectivement, ça ne coûte quasi rien de le faire)...
Il n'y a plus de magasin dans le coin, donc commande en ligne obligatoire...

Je vous tiens au courant (+5v) de la suite des opérations... La semaine prochaine, à mon avis...
Encore merci à tous

Bonsoir docteurs,

Après avoir remplacé C8, toujours le même problème.
Après avoir remplacé le 7805, tout à l'air de bien fonctionner :-D

Plus qu'à remonter la bête !

Un énorme merci à vous tous !!!

Nicolas

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Bon, la bête est remontée,

La température régule bien :-)

J'ai juste l'inversion du sens de rotation qui ne se fait plus... J'ai du rater quelque chose au remontage, mais je ne vois pas quoi...
Une idée de ce que je dois vérifier ?

Bonne soirée...

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Bonsoir

Il me semble que l'inversion est commandée par un système mécanique couplé à l'alimentation du moteur.

A voir.

PHIP

Nicolas C. écrivait:
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> Bon, la bête est remontée,
>
> La température régule bien :-)
>
> J'ai juste l'inversion du sens de rotation qui ne
> se fait plus... J'ai du rater quelque chose au
> remontage, mais je ne vois pas quoi...
> Une idée de ce que je dois vérifier ?
>
> Bonne soirée...


Bonne nouvelle!

Quant à l'inversion, il doit s'agir du montage de la fameuse "patte d'oie" en plastique blanc; il est trop tard ce soir pour regarder, mais c'est un problème de positionnement de l'ergot situé derrière la roue dentée motrice. Ladite patte d'oie commande un inverseur mécanique et un simple relais pour l'alimentation moteur.
Vous pouvez refermer le capot.

Bonjour docteurs :-)

Après une semaine bien dense, je viens de me replonger dans cette problématique d'inversion qui ne se fait plus.

Le moteur tourne dans un seul sens et le petit ergot chasse la patte d'oie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être changée de sens par l'ergot.
J'ai fait l'essai en retirant la roue crantée et en changeant la position de la patte d'oie (j'entends bien les clics du switch), mais ça ne change rien, le moteur tourne toujours dans le même sens.

En relisant le manuel de maintenance (p8 du PDF), je comprends que l'action du micro-switch a pour effet d'envoyer un signal à T21, qui provoque une baisse de voltage pour ralentir le moteur, puis, quand il est arrêté, actionne un relais RL2 qui change la polarité sur le moteur (en G1-G2), puis T21 remonte le voltage pour redonner de la vitesse au moteur.

Les plans concernés sont en pages 52 à 55 pour la carte principale et p60-61 pour le contrôle de sens de rotation.

J'ai donc vérifié mes contacts sur le switch et j'ai bien une inversion de contact sur U1, U2 et U3.
En essayant le tout, j'ai env. 9v sur G1 et G2 (avec une vitesse calée au minimum) mais aucune inversion de voltage quand je tourne le switch.
Je ne note aussi aucune baisse de voltage (pas de ralentissement du moteur)...

J'aurais donc tendance à déduire que T21 ou ses composants associés ne font pas le boulot... Mais comment savoir lequel pose problème ?

En testant le voltage en T9/T10, je devrais avoir un voltage qui baisse lors d'une action sur le microswitch ? Si oui, cela voudrait dire que T21 fonctionne et que c'est le relais (ou la commande du relais) qui ne fonctionne pas ?
Sinon, comment puis-je tester la défaillance de T21 ?

D'avance merci

Bonjour


Vous devriez tester le relais seul avant de tester les composants.
Il se peut que le relais ne "colle" plus.

Bonne chance

PHIP

J'ai eu ce problème de relais avec la mienne il y a longtemps, je ne me rappelle plus si la cuve s'arrêtait de tourner ou si l'inversion ne se produisait plus.

Par contre je me rappelle bien que la cuve était pleine de révélateur lorsque c'est arrivé..

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours :-)

Mon père m'a filé un sacré coup de main : en fait, c'est le CI 4001 en IC21 qui était foutu...
Heureusement, il en avait quelques uns en stock et tout refonctionne correctement : température, inversion du moteur...

Plus qu'à faire un développement E6 demain pour valider que tout va bien...

Encore un énorme merci à vous tous !



Modifié 1 fois. Dernière modification le 13/02/16 20:20 par Nicolas C..

A croire que cette CCP-2 a été faite avec des fonds de tiroir..;-)

Merci en tout cas des retours, ils permettent de garder des traces et de nous enrichir en connaissances un jour précieuses..

Ah, ça, les fonds de tiroirs sont nombreux, dans l'atelier de mon père (qui a eu la bonne idée de revenir de vacances ce WE) :-)

Au cas où, je garde précieusement le PDF du manuel de maintenance, dès fois que le lien ne fonctionne plus un jour.

A défaut de maitriser l'électronique, je commence à bien comprendre comment fonctionne un CPP2 :-)

Et c'est normal de partager...

la casse du 4001 est probablement une conséquence du régulateur 5 V défaillant, ces circuits logiques sont sur l'alimentation 5V

Oui, c'est comme ça que nous avons conclu...
Et il y a des chances que ça arrive régulièrement, car c'est le seul CI qui est monté sur un support. Les autres sont soudés directement, en double face...

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Très beau site !

Merci MarcN :-)

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