Objectifagrandisseur 75 ou 80 mm

Bonjour,
je possède un 5,6 / 80 Durst componon Schneider-Kreuznach, que je trouve un peu mou et pas très ouvert.
J'ai donc commencé quelques recherches et je tombe sur l'apo rodagon 4/ 80, avec un tarif un peu musclé.
Il me semble que c'est le seul à ouvrir à F4, donc existe il d'autres objectifs recommandables, même moins ouverts, je précise que mon utilisation est uniquement noir et blanc.

Voici un lien où vous pouvez trouver votre bonheur si vous croyez aux effets placebo

[www.studio-plus.fr]

On peut résumer ce test assez connu en disant que 5 lentilles c'est mieux que 4 et 4 mieux que 3

Comme je suis un peu hypocondriaque je prends toujours le mieux pour m'apercevoir qu'on fait à 90 % aussi bien avec du moins bien et hélas que beaucoup d'autres font beaucoup mieux avec moins de perfectionnisme.

Après tout si j'aime rouler en apo pourquoi s'en priver et plus le tarif est musclé plus l'objectif est satisfaisant; c'est comme la visite chez le psy

dubois écrivait:
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> Bonjour,
> je possède un 5,6 / 80 Durst componon
> Schneider-Kreuznach, que je trouve un peu mou et
> pas très ouvert.

Très bien

> J'ai donc commencé quelques recherches et je
> tombe sur l'apo rodagon 4/ 80, avec un tarif un
> peu musclé.

Oui, cette optique est plus coûteuse, mais aussi nettement meilleure

> Il me semble que c'est le seul à ouvrir à F4,

Il y a du monde sur ce type de focale

A-Europe Friedrich-Munchen Agran S-Coronar 75 mm F/1,9 F/11 CI 108 mm AC 70 ° 970 g
A-Europe Friedrich-Munchen Agran S-Coronar 75 mm F/2,8 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 406 g
A-Japon Nikon Agran Printing-Nikkor 75 mm F/2,8 F/11 CI 108 mm AC 70 ° 406 g
A-Europe Argus Agran Argus 75 mm F/3,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Astron Agran Astron 75 mm F/3,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-USA Beseler Agran Beslar 75 mm F/3,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Prinz Agran Prinz 75 mm F/3,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Soligor Agran Soligor 75 mm F/3,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Spiratone Agran Resomax 75 mm F/3,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Voss Agran Voss 75 mm F/3,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 281 g
A-Europe Boyer Agran Saphir-X 75 mm F/3,5 F/32 CI 98 mm AC 65 ° 281 g
A-Europe Samigon Agran Samigon 75 mm F/3,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 281 g
A-Europe Schneider Agran Componar 75 mm F/3,5 F/22 CI 86 mm AC 58 ° 323 g
A-Europe Boyer Agran Saphir-B 75 mm F/3,5 F/32 CI 80 mm AC 55 ° 281 g
A-Japon Fuji Agran Fujinon-ES 75 mm F/4,0 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 238 g
A-Japon Nikon Agran EL-Nikkor 75 mm F/4,0 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 238 g
A-Japon Nikon Agran EL-Nikkor-N 75 mm F/4,0 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 238 g
A-Europe Rodenstock Agran Apo-Rodagon-D1 75 mm F/4,0 F/22 CI 100 mm AC 66 ° 238 g
A-Europe Rodenstock Agran Apo-Rodagon-N 75 mm F/4,0 F/22 CI 100 mm AC 66 ° 238 g
A-Europe Rodenstock Agran Rogonar-SC 75 mm F/4,0 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 238 g
A-Europe Schneider Agran Componar-C 75 mm F/4,0 F/22 CI 86 mm AC 58 ° 238 g
A-USA Beseler Agran ColorPro 75 mm F/4,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Europe Enna Agran Ortho-Ennit 75 mm F/4,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Europe Friedrich-Munchen Agran Axinon 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Japon Fuji Agran Fujinon-EX 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Japon Hoya Agran Hoya-EL 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-USA Kodak Agran Enlarging-Ektanon 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-USA Kodak Agran Enlarging-Ektar 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Japon Minolta Agran E-Rokkor 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-USA Omega Agran Omicron-EL 75 mm F/4,5 F/6,3 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Japon Osawa Agran Tominon-EL 75 mm F/4,5 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-USA Perfex Agran Perfex 75 mm F/4,5 F/16 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-USA Wollensak Agran Enlarging-Raptar 75 mm F/4,5 F/32 CI 108 mm AC 70 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Apo-Rodagon-D2 75 mm F/4,5 F/22 CI 100 mm AC 66 ° 212 g
A-USA Wollensak Agran Raptar 75 mm F/4,5 F/32 CI 98 mm AC 65 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran EI-Omegar 75 mm F/4,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Omegaron 75 mm F/4,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Rogonar 75 mm F/4,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Rogonar-S 75 mm F/4,5 F/22 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Trinar 75 mm F/4,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Rodenstock Agran Ysaron 75 mm F/4,5 F/16 CI 97 mm AC 64 ° 212 g
A-Europe Schneider Agran Comparon 75 mm F/4,5 F/22 CI 86 mm AC 58 ° 212 g
A-Europe Schneider Agran Componar 75 mm F/4,5 F/22 CI 86 mm AC 58 ° 311 g
A-Bloc-de-l'Est Zeiss-Jena Agran Tessar-Doctar-Enlarger 75 mm F/4,5 F/22 CI 86 mm AC 58 ° 212 g
A-Japon Fuji Agran Fujinon-EP 75 mm F/5,6 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 182 g
A-Japon Komura Agran Komuranon-E 75 mm F/5,6 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 182 g
A-Japon Komura Agran Komuranon-S 75 mm F/5,6 F/22 CI 108 mm AC 70 ° 182 g
A-Europe Dallmeyer Agran Popular-Enlarging 76 mm F/4,5 F/22 CI 110 mm AC 70 ° 215 g
A-Europe Dallmeyer Agran Standard-serie 76 mm F/4,5 F/22 CI 110 mm AC 70 ° 215 g
A-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Belar 78 mm F/4,5 F/22 CI 113 mm AC 70 ° 223 g
A-Europe Friedrich-Munchen Agran Corydon 80 mm F/2,5 F/11 CI 115 mm AC 70 ° 570 g
A-Europe Friedrich-Munchen Agran Corydon 80 mm F/2,8 F/16 CI 115 mm AC 70 ° 452 g
B-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Meogon 80 mm F/2,8 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 452 g
A-Europe Boyer Agran Saphir-B 80 mm F/3,5 F/32 CI 86 mm AC 55 ° 309 g
B-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Meogon 80 mm F/4,0 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 260 g
A-Europe Rodenstock Agran Apo-Rodagon 80 mm F/4,0 F/16 CI 107 mm AC 66 ° 260 g
A-Europe Rodenstock Agran Apo-Rodagon-N 80 mm F/4,0 F/22 CI 107 mm AC 66 ° 260 g
A-Europe Rodenstock Agran Rodagon 80 mm F/4,0 F/22 CI 107 mm AC 66 ° 260 g
A-Europe Rodenstock Agran Eurygon 80 mm F/4,0 F/22 CI 103 mm AC 64 ° 260 g
A-Europe Rodenstock Agran Rodagon-WA 80 mm F/4,0 F/22 CI 103 mm AC 64 ° 260 g
A-Europe Schneider Agran Componon-S 80 mm F/4,0 F/22 CI 91 mm AC 58 ° 260 g
A-Europe Schneider Agran Componon 80 mm F/4,0 F/22 CI 88 mm AC 56 ° 260 g
A-Europe Enna Agran Ennagon 80 mm F/4,5 F/16 CI 115 mm AC 70 ° 230 g
A-Japon Kowa Agran Computar 80 mm F/4,5 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 230 g
A-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Anaret 80 mm F/4,5 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 230 g
A-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Anaret-S 80 mm F/4,5 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 230 g
A-Europe Taylor-Hobson Agran Ental 80 mm F/4,5 F/16 CI 115 mm AC 70 ° 230 g
A-Europe Schneider Agran Componar-S 80 mm F/4,5 F/22 CI 91 mm AC 58 ° 230 g
A-Europe Enna Agran Neonon 80 mm F/5,6 F/16 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
B-Bloc-de-l'Est Meopta Agran Meogon 80 mm F/5,6 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
A-Japon Minolta Agran CE-Rokkor-X 80 mm F/5,6 F/45 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
A-Japon Nikon Agran EL-Nikkor 80 mm F/5,6 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
A-Japon Nikon Agran EL-Nikkor-N 80 mm F/5,6 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
A-Japon Vivitar Agran VHE 80 mm F/5,6 F/22 CI 115 mm AC 70 ° 196 g
A-Europe Rodenstock Agran Rodagon 80 mm F/5,6 F/22 CI 107 mm AC 66 ° 196 g
A-Europe Boyer Agran Saphir-BX 80 mm F/5,6 F/32 CI 105 mm AC 65 ° 196 g
A-Europe Schneider Agran Componon-1970 80 mm F/5,6 F/16 CI 91 mm AC 58 ° 196 g
A-Europe Schneider Agran WA-Componon 80 mm F/5,6 F/32 CI 91 mm AC 58 ° 196 g

> donc existe il d'autres objectifs recommandables,
> même moins ouverts, je précise que mon
> utilisation est uniquement noir et blanc.

Yesssssssssssssss !!!

Bonjour, il y a un 80 componon-S qui ouvre à 4 et qui est très bon, et bcp moins cher que l.apo rodagon.

Mais on ne fait pas un tirage à pleine ouverture ou alors exprès

Bonjour,

J’ai le EL Nikkor 80 5.6/32 qui me plait bien.

PHIP

Bonjour Dubois,

en fait quel est votre questionnement? le titre de votre intervention, c'est 75 ou 80mm mais vous parlez d'ouverture: 5,6 ou 4. Alors?...
Ce qu'on peut en dire, c'est qu'un objectif qi ouvre à ƒ:4 favorisera votre mise en place, cadrage et mise au point car plus lumineux. Gilles Villaret a raison, on ne tire jamais à pleine ouverture car quel que soit l'objectif, la couverture dans les coins ne sera pas homogène.
Mais essayez de fermer à ƒ:11 votre Componon ou un Apo-Rodagon à ƒ:8, vous ne verrez pas beaucoup de différence, surtout dans des tailles de tirages courants (30x40 cm par exemple) Évidemment, pour de très grands tirages (à l'horizontale) l'amélioration optique apo sera bénéfique.
Si le prix d'un apo-Rodagon vous rebute (et pourtant d'occasion maintenant, cela ne vaut plus qu'une fraction de ce que c'était neuf — et encore dans certains catalogues) essayez de trouver chez le même constructeur le Rodagon 80/4 qui a six lentilles également et qui, une fois fermé à ƒ:11 donnera des résultats excellents.
Je vous fais remarquer que malgré la réputation des ces objectifs dits au top — aussi bien chez Rodenstock que chez Schneider-Kreuznach — la bague vissante au ø 39mm est en plastique, ça relativise un peu... mais on peut se dire que le centrage des lentilles des objectifs à 6 est plus soigné que pour les objectifs de bas de gamme, offrant des courbes contraste-définition au centre excellentes que l'on pourra approcher en diaphragmant un peu: ƒ:8 pour ceux qui ouvrent à 4 et ƒ:11 pour ceux qui ouvrent à 5,6.

Bonjour,
merci déjà à chacun pour vos réponses.

Le problème que je peux parfois rencontrer est le négatif trop dense, donc même sans inactinique on a du mal à caler le papier encore plus à faire les masquages, d'ou la recherche d'un objectif plus ouvert.

Ensuite, j'aimerais bien tenter l'aventure du tirage en 120x120cm.
Donc si je comprends bien priorité à un apo chromatique, ok pour ce point.

Pour le 120x120 je suis parti pour mettre à demeure un châssis de durst 138, en tirage vertical, histoire de garder les manoeuvres de masquage dont j'ai l'habitude, et le posage des filtres multigrade (tirage split) sous l'objectif avec un petit dispositif simple en carton que j'ai crée.

Dans ce cadre le crois que je vais devoir revoir la puissance de la source, ayant déjà un Durst 138, avec l'ampoule d'origine diamètre 90mm/150w, sur du tirage 35X35 cm je suis à plus de 100 secondes de pose … à f 5,6 donc pleine ouverture, donc configuration impossible pour agrandir en 120 de coté.

J'ai vu plusieurs options pour cette augmentation de puissance lumineuse :

1) mise en place d'une led opale puissante en culot E 27, la je comprends mal comment la puissance va augmenter et surtout dans quelle proportion.
2) tête halogène CLS 31, dont je ne veux pas (chauffage trop important et ventilation obligatoire ne me plaisent pas)
3) ensuite il y a la tête Heiland, avec son tarif bien sur, mais surtout un écart de puissance que je ne sais pas mesurer en comparaison de ma configuration actuelle.
4) la création d'une tête LED spécifique sans pilotage des longues d'onde, avec de la lumière diffuse (suppression des condenseurs, et utilisation d'une latibox, que je possède déjà)

Pour la solution 4, j'ai imaginé réaliser au dessus du niveau supérieur de la latibox un gros prisme (environ 30 cm de hauteur) dont la surface supérieure maximum peut atteindre 60x60 cm, sans être en interférence avec la colonne du 138.
Sur cette surface on peut couvrir de rubans led et avoir j'imagine plus de puissance.

Donc pilotage simplifié pour la puissance sur une seule longueur d'onde, on garde les filtres 0 et 5 pour le spilt sous l'objectif, reste à savoir ou je tombe en augmentation de puissance.

Reste à réaliser le prisme en tôle, mais la je suis dans mon domaine de compétence.

Si vous avez des recommandations et retours d'expérience, je suis preneur.

Bonne journée

Bonjour
J'ai une tête cls301
La ventilation n'est vraiment pas un inconvénient
Et il existe chez les vendeurs spécialisés dans la plantation d'intérieur.... des extracteurs insonorisées si le bruit est un pb

Par contre 100s a 5.6 pour du 35x35 ce partait énorme
(Pour quelle taille de nega et avec quelle boite a lumière ou quelle condenseur ?)

Dans tous les cas un apo ne réglera pas ce pb
5.6 ça reste trop peu fermé

120x120 c'est déjà conséquent
Faudrait plutôt lorgner sur un cls300 de 1000w

Bonjour

Vous pouvez passer à 250w:
[www.photostock.fr]
C'est le maximum encore facile à trouver.
Après il y a les lampes led avec calotte diffusante mais il faut que la lampe soit face au miroir et non à 90°
[www.ebay.fr]
Il y a des utilisateurs ici,, mais PierreL avait eu des problèmes de surtensions.

Parlant du Durst componon 80 par 5,6. C'est un objectif que je ne connais bien car , pour un projet particulier, j'en ai approvisionné plusieurs récemment. C'est un 6 lentilles de très faible encombrement et c'est ce dont j'avais besoin. Pour en avoir deux bons, j'ai du en acheter 5, car ces objectifs, au même titre que leur petit frère le 50 par 4, présentent souvent un voile intérieur qui dégrade l'image en qualité et surtout au niveau du contraste. Ce voile se voit bien par transparence devant une sourçe de lumière forte. Vous pouvez contrôler le votre.
A part cela, il y a un intérêt supplémentaire à acquérir un très bon objectif (apo machin, bidule S ....), c'est que vous serez sûr que ça ne vient pas de l'objectif et vous pourrez vous occuper de vos négatifs car les temps que vous annoncez, 100 sec. pour un 35x35 a 5,6 avec 150 W derrière, ça ne colle pas.

J.M.C.

J.M. Collinet écrivait:
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c'est que vous serez sûr que ça ne vient pas de l'objectif et vous pourrez vous occuper de vos négatifs car les temps que vous annoncez, 100 sec. pour un 35x35 à 5,6 avec 150 W derrière, ça ne colle pas.

Non, en effet, cela ne colle pas. À moins de collectionner les négatifs surexposés.

Vous deviez déjà essayer de réglé le problème sur vos tirage 35x35cm avant de passer sur du 120X120cm à mon avis.
Car à partir d'un néga 6x6 en tirage 35x35cm avec un 138 et 150w, plus de 100s à diaf 5.6 il y a un souci et il ne viens pas de l'objectif (si l'objectif est en bon état)

Quelques point à vérifié peut être :
- exposition et développement de vos films
- changer la lampe ou en prendre une neuve
- vérifier et utiliser les bons condenseurs
- vérifier, nettoyer la tête de l'agran et vos filtres

Une fois que vous aurez des expositions correct sur des tirages 35x35cm vous pourrez plus facilement agrandir le format de tirage.

A ce tarif là, un 120x120, ça devrait faire 1175 s de temps de pose ... 19 minutes 35s.... avant prise en compte de l'effet Schwarzschild...il faudrait traduire ça en Boyards ;-)

MarcN écrivait:
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> A ce tarif là, un 120x120, ça devrait faire 1175
> s de temps de pose ... 19 minutes 35s.... avant
> prise en compte de l'effet Schwarzschild...il
> faudrait traduire ça en Boyards ;-)

Tu es tranquille pour les maquillages, tu as tout ton temps ...

Bonjour,
j'ai tiré en 100x100cm à partir de 6x6 avec un Apo-Rodagon 80mm: c'est bon
J'ai tiré du 24x36mm en 80x120cm avec un Rodagon-G 50mm: c'est très bon, normal c'est calculé pour.
Cet objectif s'étant voilé (et j'ai fini de l'achever en essayant d'y remédier) j'ai testé pour le remplacer mon Apo-Rodagon-N 50mm qui s'est révélé assez mauvais sur les bords alors qu'il est très bon sur des rapports d'agrandissement plus faibles (normal, il est calculé pour)
Un nikkor EL 2.8 50mm à 50€ m'a donné de bien meilleurs résultats
J'en conclus que vous devriez donner sa chance au Nikkor El 5.6 80mm (ou 105mm) qui peut vous réserver de bonnes surprises pour un coût modeste.
Les Nikkor ont la réputation d'être plus contrastés, ou plus secs, que les Apo-Rodagon, plus subtils, mais dans votre cas c'est peut être une qualité de rendre le grain de façon plus nerveuse.
Sur un tirage 120x120cm vous verrez le grain; il est à mon sens important que celui-ci soit net et bien défini jusqu'aux bords
Tirer à pleine ouverture me semble être de ce point de vue une mauvaise idée.
Je vous conseillerais plutôt d'augmenter la puissance de votre source pour pouvoir fermer de un ou deux crans.

J'avais des temps de pause de l'ordre de 60 à 90sec avec une tête Ilford 500 dotée de 2 halogènes de 300w
Puisque vous êtes en split grade et que la gestion de la gradation n'est pas un problème la création d'une boite de diffusion bourrée de leds de forte puissance me semble le plus rationnel, et si vous parvenez à la positionner au dessus des condenseurs ça doit augmenter encore le rendement.
Il y a sur ce forum plusieurs personnes qui ont modifié des 138 en led comme Nicablad qui semble utiliser une dalle leds 20x20cm à la place du miroir, et donc en conservant les condenseurs:
[www.galerie-photo.info]
ou bien bruno_I qui proposait un système led à monter à la place de l'ampoule opale sur différents modèles de Durst.
[fr.ulule.com]
Peut être peut il vous faire un système simplifié, d'une seule couleur, sans pilotage extérieur et de puissance adaptée...

Bonjour,
j'ai démonté tout ce petit matériel pour comprendre ce qu'il se passe.

La lampe en fait c'est une diamètre 110mm puissance 300W , propre extérieurement …
Le filtre anti calorique est propre
Le miroir est propre
Les condenseurs sont propres avec le 180 en partie haute et le 130 dessous ; montés dans le bon sens !
L'objectif est effectivement brumeux quand on le met en face de la lumière solaire, ça doit diffuser pas mal.
Le négatif mesuré au densitometre, ou je veux avoir une zone V, je suis à 0,75; sur le béton clair ou je veux du VIII, densité 1,4.

Sauf avis contraire je ne dois pas être loin du compte sur la chaine expo/développement au niveau du négatif.

Le format de tirage 35 de coté est l'agrandissement d'un 6x6 plein format.

Ça doit quand même pas cracher 300W, même avec l'objectif un peu brumeux, je devais être mieux en temps de pose ?

Mon 138 est équipé de la tete couleur CLS 301 qui m'a posé des problèmes d'alimentation ; résolus. 2 x 300w halogènes
Même avec des négas 13x18 cm c'est parfois trop.
Le ventilateur d'origine est très bruyant.
Je n'utilise pas la téte n&b mais je sais que la lampe 110mm 300w est rare donc précieuse.
Je ne connais pas de lampe tungstène perdant de leur flux avec l'âgé, les lampes halogène oui. .
Et le miroir de la tete ?



Modifié 1 fois. Dernière modification le 06/05/21 18:06 par Gilles Villaret.

le miroir est parfait

Bonsoir,
Condenseur de 180 ?
Sur le Durst le 6x6 se tire avec une optique de 75 ou 80 avec la combinaison condenseurs 200 et 130
Si ce sont des lampes d'origines il est fort probable qu'elles soient en fin de course et ne libèrent pas la puissance annoncée.
Il y longtemps que j'ai viré ces vieilles loupiottes.
Actuellement j'ai de la photocrescentra de 150 W, bien centrée, et à f 11 j'ai des temps de l'ordre de 30 s pour du 30x40
Ou alors vos négatif sont hyper denses?

Gilles Villaret écrivait:
-------------------------------------------------------
> Mon 138 est équipé de la tete couleur CLS 301
> qui m'a posé des problèmes d'alimentation ;
> résolus. 2 x 300w halogènes
> Même avec des négas 13x18 cm c'est parfois
> trop.
> Le ventilateur d'origine est très bruyant.
> Je n'utilise pas la téte n&b mais je sais que la
> lampe 110mm 300w est rare donc précieuse.
> Je ne connais pas de lampe tungstène perdant de
> leur flux avec l'âgé, les lampes halogène oui.

N'est ce pas le contraire ?
[villemin.gerard.free.fr]
[energieplus-lesite.be]

Je me trompe sans doute , mais j'ai vu des lampes halogène qui éclairaient encore mais , à l'œil , moins que d'habitude.
Et des lampes tungstène qui claquait avant de faiblir.

Pourquoi ne pas mesurer ces performances avec un luxmètre plutôt qu'avec des temps de pose pour insoler des tirages d'une certaine taille?

bellegarde écrivait:
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> Pourquoi ne pas mesurer ces performances avec un
> luxmètre plutôt qu'avec des temps de pose pour
> insoler des tirages d'une certaine taille?

Yessssssssssssssssss !!!

Bonjour,

est ce qu'il y a une recommandation pour un modele de luxmètre ?

Je reviens sur la boite à lumière du Durst 138, il n'y a en fait aucune surface réfléchissante derrière la lampe, est ce que je suis sur un montage d'origine, en effet tout cet espace est noir mat ?

Le verre anti calorique est un peu vert (en même temps assez épais) je suppose que cela est normal, mais est ce que cela a une incidence sur le contraste.

Pour le componon un peu brumeux, je vais déjà essayer de le démonter pour le nettoyer.
Au-delà de l'outil de démontage est ce qu'il y aune difficulté particulière ?
Est ce que je dois polir les lentilles, j'ai vu que l'on pouvait se procurer la poudre de perlipinpin.
Après tout il est difficilement utilisable en l'état, donc …

Bien cordialement

Gossen et Chauvin Arnoult

Bonjour,
Pas besoin de polir. Le voile est de la poussière (souvent).
Si vous pouvez arriver aux lentilles externes, cela suffit. un coup de soufflette et un chiffon doux. Éventuellement du produit de nettoyage des verres optiques. (attention au traitement multi-couches qui étant interne n'est pas prévu pour résister aux "gros doigts".... )

Vu le prix de l'engin,cela ne vaut pas le coup de polir,un démontage frontal et un coup de soufflette devraient suffire,sinon acheter un exemplaire en bon état est plus judicieux .

Si votre componon est "brumeux" il y a de fortes chances qu'il soit mort. Vous allez démonter facilement les 2 groupes de la monture mais après ça se gâte car le voile se situe pratiquement à tous les coups à l'intérieur des groupes. Ca a été toujours le cas avec ceux que j'ai essayé de sauver. Avec l'outillage adapté, vous pouvez démonter les bagues qui tiennent les lentilles, mais celles-ci ensuite refusent de sortir car peut-être montées serrantes? J'ai essayé de les pousser avec un outillage sur une presse et elles se sont écaillées en sortant. Je me suis alors aperçu que le voile se situait entre les deux lentilles collées. Bref, poubelle!!!!

J.M.C.

Bonjour,
pour préciser les observations de Monsieur Collinet, il semblerait que depuis que l'on a remplacé le laiton par l'aluminium les lentilles soient montées collées. Le laiton est plus stable dimentionnellement, ce qui permettait un montage "juste pour juste" direct et durable. Ce que ne permettent pas les divers alliages légers qu'on utilise le plus souvent dans la fabrication des objectifs. D'où le collage sur champ des lentilles, et les difficultés d'extraction évoquées précédemment. C'est peut-être la raison qui a décidé Nikon à fabriquer le fourreau de ses "EL" en résine, dont certaines sont connues pour être plus stables que l'aluminium. Les "EL" dernière génération ne sont donc pas des pis-aller par rapport aux anciennes versions métal, pourtant plus recherchées. Un beau printemps photographique par chez vous, YD