Claies de séchage

Hello,

Comment on détanne le papier ?

J

Ventdesable écrivait:
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> Hello,
>
> Comment on détanne le papier ?

L'eau chaude, une base faible, un carbonate de potassium, de sodium ...

Mais une gélatine trop tannée pour le glaçage laisse des étoiles non glaçées, une gélatine trop tendre, reste collée sur la plaque chromée.

Le tannage est variable selon les fabrications, il varie avec l'âge du support photosensible et il varie au cours du traitement développement-arrêt-fixage-lavage.

Il y a aussi la technique de l'émaillage, qui "donnerait" le plus beau résultat, mais je n'ai pas pratiqué ...

Le cirage est lui aussi très beau, j'ai eu l'occasion de pratiquer ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/06/23 11:27 par Nestor Burma.

Débat intéressant sur les avantages/ inconvénients du kraft
Une technique que je pratique sur plaque de verre et qui donne une planéité certaine au tirage. Pas de doute, ça fonctionne.
Une question que je me pose : ça fait 150 ans que le papier baryté existe, comment ils faisaient les anciens, disons il y a 80 ans ? Toujours au kraft ?
Ou alors simplement sous presse ?

Nestor Burma écrivait:
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> Alfred écrivait:
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> -----
> > Bonsoir
> >
> > Y'a t'il une différence de planéité entre un
> > tirage séché sur claie et le même tirage
> > séché à la corde à linge?
>
> Cela dépend des papiers, mais rien de dramatique
>
> > Perso j'en ai ma claque du kraft sur plaque de
> > verre, j'avais abandonné très vite la
> méthode
> > "je presse sous la pile de dictionnaires", je
> > pense retenter la méthode à Nestor avec un
> gros
> > verre bien lourd
>
> Alors verre de 10 mm et parfois une grosse pille
> de livre, au dessus de la pile de verre, tout
> simplement pour ne pas faire de jaloux, et pour
> que les différence de poids de presse, entre la
> feuille No1 et la No14, soient plus faibles.


Ah oui, 14 plaques de verre de 10 mm, ça fait son poids.
Bon vu le prix du verre, je vais tester avec 2 plaques, additionnées des volumes de l'encyclopédie du grand père mais il faut trouver du verre de 10, et c'est pas facile. En GSB, ca ne semble pas exister, et commander sur internet, ça le fait ?
Encore un défi pour l'amateur photographe pour rendre un peu moins moche sa production

Alfred écrivait:
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> Une question que je me pose : ça fait 150 ans que
> le papier baryté existe, comment ils faisaient
> les anciens, disons il y a 80 ans ? Toujours au
> kraft ?

Glaceuse, plaque de verre, émaillage, à chaud et à froid

> Ou alors simplement sous presse ?

Toutes les techniques que nous utilisons existaient il y a 100 ans, la seule nouveauté c'est le RC ... ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/06/23 19:27 par Nestor Burma.

Alfred écrivait:
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> Ah oui, 14 plaques de verre de 10 mm, ça fait son
> poids.
> Bon vu le prix du verre, je vais tester avec 2
> plaques, additionnées des volumes de
> l'encyclopédie du grand père mais il faut
> trouver du verre de 10, et c'est pas facile. En
> GSB, ca ne semble pas exister, et commander sur
> internet, ça le fait ?

Ayant un miroitier dans mon village, c'est assez facile, mais il y a bien un miroitier dans votre secteur, couper est une chose, mais roder les bords, est vraiment indispensable et difficile à faire soi-même.

J'ai rodé les bords de mes plaques de verre avec une pierre à affûter les outils :une simple plaque de métal de 10cmx5cm enduite d'une fine couche de diamant industriel, achetée 5 euros dans un Bricomarché qui me sert à affûter les couteaux en céramique. ..
Pour avoir un tirage bien plan,je n'attends pas qu'il soit complètement sec avant de le mettre sous presse,il ne doit plus être collant et presque sec. Les 20x25 et formats inférieurs ressortent bien plats en 24h. Les 25x30 , 48h ou plus, cela dépend du fabricant.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 14/06/23 20:50 par bellegarde.

Si vous ne trouvez pas du 10mm d'épaisseur, vous pouvez utiliser 2 plaques de 5mm, voire les coller ensemble à la cyano spécial verre.

Je ne vois pas bien l'intérêt de plaques de verre de 10mm lourdes et couteuses pour presser à froid? Puisque l'on peut mettre tout le poids que l'on veut au dessus: bouquins, bidons remplis de sable, pièce de fonte...4/5 mm pour la résistance devrai suffire. On peut aussi utiliser d'autres matériaux que le verre, des plaques de mélaminé vont bien et pourquoi pas quelques serre-joints pour le pressage?

Jean-Paul Mahé écrivait:
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> Je ne vois pas bien l'intérêt de plaques de
> verre de 10mm lourdes et couteuses pour presser à
> froid?

Le poids, et je voulais du 8 mm et mon fournisseur avait des chutes de 10 mm, alors on a fait avec du 10 mm ...

> Puisque l'on peut mettre tout le poids que
> l'on veut au dessus: bouquins, bidons remplis de
> sable, pièce de fonte...4/5 mm pour la
> résistance devrai suffire.

Quelle importance ? Mais je crois qu'une pile de 4 mm + des poids = risque de casse

> On peut aussi utiliser
> d'autres matériaux que le verre, des plaques de
> mélaminé vont bien et pourquoi pas quelques
> serre-joints pour le pressage?

Il faut construire une presse, cela fonctionne, mais la pile de verre aussi, l'usage est différent, je ne crois pas trop à la solution qui répond à toutes les questions.
J'ai aussi une presse en batipin avec des contreforts pour les collages de boites en carton, pression réalisée avec des serre-joints, mais je ne m'en sers que pour les collages, une presse de relieur, que j'utilise pour préparer les photogrammes de végétaux ...

Il s'agit d’assurer une pression sur une grande surface, avec du verre, résistant au poinçonnement mais fragile à la flexion, une épaisseur suffisante pour ne pas risquer la casse me semble être de l'ordre de 5/6 mm.
Au delà on s'oriente plus vers le texturage de la gélatine, ça se fait mais c'est moche (à mon gout)
Les forces et tensions du papier peuvent être fortes mais il convient de rester raisonnable. tension dimensionnelle élevée oui, il faut contrer le cintrage du support 5 mm ça suffit; modification de la planéité d'un papier libre sur les bords, c'est à peu près nul.
Donc empiler du poids sur des verres épais me parait relever du tacheronnage compuilsif plus que de la raison.

Andge écrivait:
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> Il s'agit d’assurer une pression sur une grande
> surface, avec du verre, résistant au
> poinçonnement mais fragile à la flexion, une
> épaisseur suffisante pour ne pas risquer la casse
> me semble être de l'ordre de 5/6 mm.
> Au delà on s'oriente plus vers le texturage de la
> gélatine, ça se fait mais c'est moche (à mon
> gout)
> Les forces et tensions du papier peuvent être
> fortes mais il convient de rester raisonnable.
> tension dimensionnelle élevée oui, il faut
> contrer le cintrage du support 5 mm ça suffit;
> modification de la planéité d'un papier libre
> sur les bords, c'est à peu près nul.
> Donc empiler du poids sur des verres épais me
> parait relever du tacheronnage compuilsif plus que
> de la raison.

Juste un lot de supposition ...

Mais ces feuilles de 10 mm font ce que du 5 mm ne fera pas,
J'ai aussi des lots de verre en 5-6 mm, cela ne fait pas le même travail,
Le rôle du poids est important, plus ou moins selon les types de papier ...



Modifié 1 fois. Dernière modification le 15/06/23 08:51 par Nestor Burma.

Hello
quittes à acheter un lot de plaque de verre, personnellement, j'essaierai d'en prendre en 10mm pour ne pas à avoir à en racheter si 5/6mm risque de poser des problèmes. La résistance varie avec le cube de l'épaisseur donc tout mm additionnel apporte beaucoup + que la différence de prix. Ensuite, certainement que le prix du verre varie non-pas en fonction de l'épaisseur mais du débit "mondial". C'est le cas des tubes inox où il y a bien un facteur 3x à 5x entre une dimension "gaz" et les dimensions adjacentes dans les catalogues....
Dans mon "analyse" du problème j'y vois deux soucis... :
pour le pressage, il faut les poser sur quelque chose de résistant au regard de la flexion nulle du verre..., on est pas loin du support de marbre de métrologie, non?
pour le séchage, il faut les stocker avec assez d'espace pour avoir un séchage "à la bonne vitesse", ni trop rapide, ni trop lent, non?
et puis si on met un tirage de chaque côté du verre pour le séchage, on fait comment pour les presser?
D'ailleurs, si on sèche sur verre + kraft, a-t-on besoin de presser?

tous les avis sont les bienvenus

J.Ph.

amansjeanphilippe écrivait:
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> Hello
> quittes à acheter un lot de plaque de verre,
> personnellement, j'essaierai d'en prendre en 10mm
> pour ne pas à avoir à en racheter si 5/6mm
> risque de poser des problèmes. La résistance
> varie avec le cube de l'épaisseur donc tout mm
> additionnel apporte beaucoup + que la différence
> de prix. Ensuite, certainement que le prix du
> verre varie non-pas en fonction de l'épaisseur
> mais du débit "mondial". C'est le cas des tubes
> inox où il y a bien un facteur 3x à 5x entre une
> dimension "gaz" et les dimensions adjacentes dans
> les catalogues....

C'est OK pour moi

> Dans mon "analyse" du problème j'y vois deux
> soucis... :
> pour le pressage, il faut les poser sur quelque
> chose de résistant au regard de la flexion nulle
> du verre..., on est pas loin du support de marbre
> de métrologie, non?

J'ai fait tailler chez un marbrier "pompe funèbre" un carré 1000x1000x50 mm (80 kg) posé sur un cube de batipin sur roulettes, solide les roulettes, qui me sert pour empiler mes verres mais aussi pour les couchages, en particulier le charbon à barre calibrée ...

> pour le séchage, il faut les stocker avec assez
> d'espace pour avoir un séchage "à la bonne
> vitesse", ni trop rapide, ni trop lent, non?

Absolument, et il est même parfois nécessaire d'arroser le sol du labo, pour ralentir le processus

> et puis si on met un tirage de chaque côté du
> verre pour le séchage, on fait comment pour les
> presser?

Pour le séchage, on ne presse pas

> D'ailleurs, si on sèche sur verre + kraft, a-t-on
> besoin de presser?

Non ce sont deux techniques différentes

Sinon, il y a la fibre de verre. Par contre, c'et juste une galère à poser sur le cadre, on a de la filloche de verre de partout.

Hello

lolovroom écrivait:
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> Sinon, il y a la fibre de verre. Par contre, c'est
> juste une galère à poser sur le cadre, on a de
> la filloche de verre de partout.

on doit pouvoir coller ça sur le cadre avec de la résine époxy ...
J.Ph.

lolovroom écrivait:
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> Sinon, il y a la fibre de verre. Par contre, c'et
> juste une galère à poser sur le cadre, on a de
> la filloche de verre de partout.

De quelle fibre de verre vous parlez? pour une claie il faut que ce soit "aéré", pas étanche à l'air.

Hello

Jean-Paul Mahé écrivait:
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> lolovroom écrivait:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Sinon, il y a la fibre de verre. Par contre,
> c'et
> > juste une galère à poser sur le cadre, on a
> de
> > la filloche de verre de partout.
>
> De quelle fibre de verre vous parlez? pour une
> claie il faut que ce soit "aéré", pas étanche
> à l'air.

Personnellement, je pensais à de la fibre de verre en rouleau destiné à la rénovation de mur. Dans mon souvenir, c'était "encollé" et potentiellement "étanche", mais j'ai aussi souvenir que cela existait en différentes "textures" dont certaines très lacunaires et donc potentiellement perméable à l'air.
Dans le cas de la fibre de verre destinée à la construction de stratifié, dans mes souvenirs on trouve cela non
pré-imprégné, tissé en différents grammages avec des taux de recouvrements éminemment variables. De plus, la capillarité du tissage peut jouer le rôle d'éponge et "pomper" l'humidité du papier pour la diffuser sur le reste du cadre (ce qui peut être + un inconvénient car produisant un séchage trop rapide...).
Ces tissus, toujours dans ma mémoire, filoche certes beaucoup aux bords mais très rarement "au milieu". Et si le bord est pris dans de la résine et poncé au pourtour, le risque de fibre libre me semble limité.
L'avantage du verre réside dans une certaine tenue aux produits chimiques (que de toute façon il ne doit plus y en avoir après un lavage correct) et une facilité de décontamination. J'ai + de doutes dans un tamis plastique destiné + à résister aux UV qu'aux produit chimiques...
Mais je peux me tromper, cela fait longtemps que je n'ai pas "croisé" ces matières...

Dans la série "détournement d'objets Moldus", on doit pouvoir trouver des toiles pour la peinture montées sur cadres et vierge de toute préparation? non? Est-ce qu'une toile de lin ou de coton pourrait servir de claie?

J.Ph.

J.Ph.

A mon avis pour les claies le grillage plastique a fait ses preuves (voir les quelques témoignages dans cette discussion).
Résistance du plastique aux produits chimiques?: avec les résidus dans un tirage lavé? Si il y a contamination à ce moment je doute fort de la bonne conservation du tirage! Et rien ne vous empêche de laver à la brosse la claie après chaque utilisation. (j'ai mis un lien précédemment pour du grillage inox).

La claie doit être aérée, pour qu'il y ai séchage à l'air des deux cotés par évaporation, et pas seulement absorber l'humidité. La structure du grillage sert à maintenir le tirage plan (ce qui n'est pas le cas lors d'un séchage sur un fil comme le linge).

Hello
tout à fait, après lavage, c'est propre, sans chimie.
Après, on n'est pas à l'abri d'une contamination en dehors des périodes d'utilisations...
...tout le monde n'a pas un grand labo et les projections / éclaboussures peuvent aller parfois loin...

L'inox est tentant, mais bien cher!
Mais c'est comme le verre de 10mm en grande taille, on ne l'achète qu'une fois!

D'un autre côté, je me suis déjà planté avec "le choix d'un diamètre de filtre pour toutes les optiques": 82mm c'est OK puis on achète des optiques en 95/B-104/105mm, alors, nouvelle série de filtre en 105mm...
...et puis on rentre une optique en 127mm...

J.Ph.

J'utilise une glaceuse froide , émulsion contre le tissu , (très propre) pour sécher les tirages pendant la nuit ; le résultat est correct.

Hello
oui, je connais cette façon de procéder avec les glaceuses double face.
La question est: est-ce que le tissus des toiles à peindre est d'une nature différente ce celui des glaceuses ... (fibre, tissage, traitements chimiques...)
J.Ph.

Pour les châssis à peindre on trouve vite les explications nécessaires sur Le Géants des beaux arts par exemple.
Toile de coton, lin ou jute , se trouve sans apprêt mais tissage trop serré pour sécher .
On y trouve des châssis nus dans une grande diversité de dimensions, intéressant pour ceux qui ne sont pas trop menuisier.

Oui je parlais de fibre tissée grossièrement qui est utilisée pour faire des formes avec de la résine. Et oui ça filloche pas mal, on en met partout à la découpe. La résine c'est une bonne idée pour le pourtour. J'avais lu qqpart qu'il y avait un avantage à la moustiquaire, mais la contrainte de montage est vraiment un frein.
Sinon, je suis en train d'imprimer des pièces en 3D pour faire les coins. il suffit juste d'emboiter le tasseau de hêtre ou chêne repéré chez merlin pinpin. ça facilite grandement la fabrication.

Quelqu'un a t'il essayé les cadres de sérigraphie ?
[www.serigraphie-boutique.fr]érigraphie"

Hello
"cadre de sérigraphie"
le tissus utilisé en sérigraphie doit avoir des mailles trop fines pour un séchage maîtrisé...
reste le cadre en bois ou alu. Il faut voir au prix par quantité (on ne fabrique pas "un truc" juste pour 1 tirage, non?)

impression 3D embouts
c'est à mon avis une perte de temps et peut-être une fausse bonne idée :
pour avoir une bonne résistance, l'embout devra être assez massif ce qui implique un temps de fabrication et un coût matière non-négligeable.
Ensuite, il faut choisir une matière qui tien dans le temps, les UV et les produits chimiques (même si on est d'accord, normalement tout ce qui touche ces claies est parfaitement propre et neutre, mais c'est quand-même rangé dans le labo...)
On trouve des "équerres plates" pour fenêtre pas trop cher, qui se montent "en façade", il faut voir où cela nous emmène budgétairement.

J.Ph.

[www.cjoint.com]
Tasseaux 20x15 mm , colle à bois , deux agrafes de chaque coté avec l'aide d'un serre joint d'angle.
La même agrafeuse pour poser la moustiquaire.

J'éviterais à tout prix d'avoir des agrafes pour l'assemblage des cadres, qui présentent un risque pour les tirages, quand bien même seraient-elles situées sous le treillis : il suffit qu'une goutte d'eau "stationne" entre le tirage et l'agrafe pour que le premier soit contaminé par de la rouille.

MarcN écrivait:
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> J'éviterais à tout prix d'avoir des agrafes pour
> l'assemblage des cadres, qui présentent un risque
> pour les tirages, quand bien même seraient-elles
> situées sous le treillis : il suffit qu'une
> goutte d'eau "stationne" entre le tirage et
> l'agrafe pour que le premier soit contaminé par
> de la rouille.

Il y a des régions de France qui sont alimentées en eau ferrugineuse, même si cela prête à rire, il y a peu d'effet sur les tirages ...

Les tirages sont posés au centre pas au dessus des tasseaux.