Demande d'aide - STABLUX 450 (durst CLS 450)

Bonjour tout le monde,

Alerte à lire avant lecture: je m'excuse par avance de mon niveau de connaissance en electrotechnique, je n'y ai jamais rien compris et ces histoires de volts, de courant alternatif ou continu etc... ça me perd totalement, je n'y connais absolument rien.

Ceci étant dit, je sollicite votre aide car je possède un transformateur Stablux 450 qui alimente une tête CLS 450 de chez Durst (le tout monté sur un Laborator 1200). Avec le bouzin était vendu un timer Hauck qui est en train de rendre l'âme: le temps d'exposition me semble capricieux et parfois il ne coupe pas tout seul au bout de l'exposition... Bref c'est pénible.

Je souhaiterais changer ce timer et si possible pour un modèle simple avec un "bip" qui indique les secondes et pourquoi pas un footswitch (on peut toujours réver hein :)). J'ai vu des modèles chez RH Design mais... le mode de branchement du timer derrière mon transfo m'inquiètes car il ne semble pas très orthodoxe.

J'ai derrière mon transfo, une alimentation secteur qui l'alimente (donc que je branche directement sur le secteur), une sortie Timer out, une Timer in (du même format que des prises alimentation d'ordi un peu) ainsi qu'une dernière sortie dont j'ignore l'utilité "output 220 - 250v" + Bien entendu la sortie sur laquelle je branche le cordon de ma tête CLS 450.

Sauriez-vous m'indiquer, comme si vous parliez à un enfant de 5 ans (ce qui représente à peu près mes connaissances en elec :)), les points dont je dois m'assurer si j'achète un nouveau timer afin qu'il soit compatible avec ce système?

Pour préciser ma question: Il semblerait qu'il existe plusieurs montages plus ou moins compliqués:
- Le timer est branché sur le secteur et agit comme un interrupteur avant d'envoyer le courant dans la tête (ou transfo ==> tête).
- Le transfo reçoit le courant et le timer intervient en in et out du transfo. ==> Mon durst semble être dans cette catégorie?

Merci, merci et encore merci à ceux qui auront la patience de me rédiger une petite réponse et une excellente journée à vous toutes et tous,


Guillaume.

Bonjour

J'ai une tête CLS 301 Durst avec le même type d'alimentation.
On branche dessus les comptes pose les plus courants du marché , un exemple :
[www.digit-photo.com]
Qui est neuf , donc fiable , mais n'a pas de bip sonore ni de prise pour une pédale. Pas trop cher. Se branche comme le votre.
Du même genre:
[www.digixo.com]
Plus sophistiqué , bip sonore et possibilité de pédale , plus cher mais classe:
[rhdesigns.co.uk]
Je ne vois pas si il est livré avec les câbles entrée /sortie.
Sinon se branche aussi comme le votre.

Le montage courant c'est un timer alimenté par le 230v secteur qui envoie du courant dans l'agrandisseur, sur la lampe 230v ou par le transfo d'alimentation basse tension.
Le branchement Durst est quasi identique , le timer est alimenté en 230v par la prise OUT et il envoi du 230v dans la prise IN . derrière la prise In il y a un relais électromécanique, une sorte d'interrupteur qui allume la tête.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 20/04/24 14:20 par Gilles Villaret.

Gilles, tout d'abord merci pour votre message hyper clair.

J'y vois un peu mieux grace à vous. En gros si je comprends bien et que je reformule avec mon language de moldu: Le courant part de la prise, passe par le transfo mais avant de passer à la moulinette et envoyé vers la tête, passe par une "boucle" timer et n'es modifié qu'a sa sortie avant d'être envoyé dans la tête... J'ai juste?

Le dernier timer, le RH design est justement celui que je souhaiterais avoir dans mes rêves les plus moites mais j'avais vraiment peur d'acheter un timer à plus de 250€ qui ne soit pas compatible avec mon système...

Entre parenthèse: mon transfo affiche 220 et pas 230.


Donc si je résume: je peux me mettre à la recherche de ce timer tant recherché.


Encore merci.


Guillaume.

Oui, c'est ca pour la boucle Timer.
pour le courant secteur on dit couramment 220v en France mais je crois que c'est plutôt 230v , en pratique c'est pareil .
Il faut cocher EU 230V sur la page RH timer
Pouvez vous mettre une photo de l'arrière de la Stablus 450 ?
Il est possible que vous ayez besoin de ce câble pour raccorder vers la prise IN.
[rhdesigns.co.uk]
Je n'arrive pas a voir si les prix de la boutique RH sont TTC . , j'ai seulement vu 15£ de port pour l'Europe

Type de câble que j'ai du acheter pour mon onduleur : [www.amazon.fr]

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" Seuls les plus aptes survivront. "
(Charles Darwin)

Voici une photo de l'arrière du transfo:
[i.postimg.cc]

Et je pense qu'il y aura en plus de ça les droits de douanes à payer... Peut-être qu'avec un peu de patience j'arriverais à en dégoter un sur ce forum ou sur le bon coin.

Le bip pour indiquer les secondes est super pratique quand on fait ses bandes test je trouve.

Il faudra le câble cité pour brancher sur timer input , comme le dit Babar , moins cher chez Amazon.
ou un câble à prise IECC male et femelle:
[www.amazon.fr]
Il faudrait interroger RH sur leur tarif , pour la France ils doivent vous le facturer hors TVA et vous devriez la payer à l'arrivée.
Ce timer Rh est sorti récemment, sans doute pas très répandu en ocasion.

Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions! c'est top.

Une dernière question: Savez-vous a quoi sert l'output "220 - 250v"?

[rhdesigns.co.uk]
Sur une des photo on voit le cordon d'alimentation secteur et une prise IEC male qui serait à raccorder sur le cordon timer input.
il faudrait demander si c'est bien inclut. Si oui plus besoin d'Amazon.
La prise output permet d'alimenter un éclairage inactinique , a voir si allumé en permanence ou si coupé pendant l'allumage de la tête.
Si c'est ce dernier cas on ne peut pas employer une lanterne inactinique à lqampe sodium, mais ok pour led et ampoule rouge traditionnelle.

Je trouve que le RH DESIGN est bien cher pour ce que c'est, a part le relais pour la lampe inactinique, il n'a pas grand chose de plus que le KAISER 4030.
De plus je suis sceptique sur la commodité du réglage par molette rotative, je préfère de loin le réglage par appui successifs ou continus sur un poussoir. (Mon four a micro ondes coréen à les deux modes et je ne me sers que du poussoir).
Si vous n'avez pas besoin de la commande de la lampe inactinique (qui s'éteint pendant l'exposition) et qui peut se gérer avec un simple interrupteur, pour la pédale, un bricoleur moyen peut installer sur le KAISER un châssis jack 3.5 femelle raccordé en dérivation sur le poussoir rouge pour y installer la pédale RH DESIGN ou un autre modèle bricolé (par exemple un poussoir Legrand plexo monté sur une planchette bois.
C'est ce que j'avais fait sur un KAISER 4214.

Les produits RHdesign et certains de Heiland sont vendus directement en France par Labo Argentique, ça simplifie les choses.
[labo-argentique.com]

Merci Gilles pour la précision pour la lampe inactinique: quel est le bénéfice d'éteindre la lampe lors de l'exposition?

J'ai une bête ampoule rouge kaiser (scandaleusement chère d'ailleurs et sur laquelle j'ai du "spotter" pas mal de fuites de lumières à la main), la fait qu'elle reste allumée pendant l'exposition ne me dérange pas du tout, elle est très faible et d'ailleurs j'aime bien travailler avec une lumière très discrète, à la limite du noir.

Merci Olivier également, je vais jeter un œil.

Et oui Ducasse vous avez surement raison, mais c'est un peu le jeu quand on fait de l'argentique et qu'on y connait rien comme moi (le bricolage que vous indiquez, pour moi, est inconcevable).


Bonne journée tout le monde,


Guillaume.

Couper l'inactinique permet de mieux voir les masquages si négatif dense et filtrage fort.
Mais si vous n'êtes pas gêné , c'est bon.
et aussi pour utiliser un posemètre d'agrandissement, je me sert de ça pour estimer le point de départ de mes bandes test.
j'ai une lanterne sodium , je l'éteins manuellement au besoin , le moins longtemps possible pour ne pas la refroidir.

Dommage que les timers genre Gralab 500 , 451, ou LPL ET500; ou Kearsarge 401.... ne sont plus disponibles.
Sur tous ces timers, on règle l'exposition par des commutateurs 1/10s, seconde, dizaine de seconde, en gros un bouton une fonction, et pas un bidule unique qui n'a rien d'ergonomique. j'ai un Kearsarge 401 il faut jeu égale avec le Gralab 500, ces deux timers sont bien pensés.
Par contre il faut en trouver adapté au secteur 220/230V, 50 hertz
Les ingénieurs feraient mieux d'utiliser eux même leur réalisation pour voir quel sont les pratiques du tirage.


RH a repris le principe du stopclock mais en mode usine à gaz, l'original conçu selon les demandes du tireur professionnel Gene Nocon était bien mieux pensé [www.secondhanddarkroom.co.uk]



Modifié 1 fois. Dernière modification le 22/04/24 07:33 par Moskva 4.

J'utilise un petit Philips PDC 011/02. Il n'y a pas plus simple : [youtu.be]

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" Seuls les plus aptes survivront. "
(Charles Darwin)

Bonjour
Oui et non pour le Philips, j'en ai eu deux du même type.
Le premier a eu une panne de contacteur, j'en ai racheté un d'occasion qui va partir à la déchèterie, les temps sont faux et aléatoires.
Pour dire qu'il vaut mieux acheter du neuf
Sinon un chinois pas cher qui fait sans doute le job:
[www.ebay.fr]



Modifié 1 fois. Dernière modification le 22/04/24 12:02 par Gilles Villaret.

Je confirme que les timers PHILIPS c'est vraiment pas génial, j'en ai eu un de ce genre qui a fini à la poubelle en remplacement de l'usine a gaz PHILIPS PDT022 dont personne n'arrivait à se servir correctement.
Je n'aime pas trop le principe de réglage par ces boutons rotatifs, source de panne.
Pour le machin chinois dont le prix est très variable sur Ebay, entre 60€ et 160€ je me méfierai quand même, un timer de labo c'est un appareil électrique basse tension qui fonctionne en général dans un milieu humide, il vaut mieux que celui ci soit correctement fabriqué et pour le marché Français marqué CE. En plus il faut l'adapter au standard de prises Français, ce qui a un cout (achat d'adaptateurs et remplacement de la fiche d'alimentation) et les sorties de prises en face avant de l'appareil sont sans doute très malcommodes sur la table de l'agrandisseur comme au mur.
Celui que j'ai préféré pour qui travaille en temps, c'est le KAISER 4214 dont je trouve l'ergonomie très réussie [www.secondhanddarkroom.co.uk] avec des boutons très précis (avec course d'enfoncement faible) et la sonde de comparaison qui, dans certains cas peut rendre service .
Pour qui travaille en f/stops; le modèle DARKROOM AUTOMATION [www.darkroomautomation.com], pour lequel j'avais failli craquer il y a quelques années me semble très bien conçu, il existe maintenant en version 220V, le problème c'est que c'est un appareil 60Hz, c'est pour cela que je ne l'avais pas acheté, à voir s'ils ne le fabriquent pas en 50Hz/220V.

Pour MOSKVA4 - Le GRALAB 451 est toujours en vente chez BH et ils vendent aussi le CATLAB.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 22/04/24 13:26 par Ducasse.

Le GRALAB 451 est en 120V , 50 ou 60Hz il faut prévoir en plus un transfo abaisseur.
Mon Kearsarge 401 me convient parfaitement, en plus il fait aussi timer pour le développement des films, avec la gamme de temps adaptée et un beep tous les 30s, pour l'agitation intermittente.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 22/04/24 17:04 par Moskva 4.

Bonsoir,

@guiloup visiblement un engin du style RH se branche donc sans problème la place de votre compte pause défaillant (*). En relisant votre fil dans le forum "occasions", le résonator est un dispositif de régulation du courant exploitant les forces électromagnétiques : c'est un truc lourd, very old style, mais ça ne risque pas de tomber en panne (hormis les deux condensateurs électrolytiques nécessaires à l'amorçage du système, un truc que Gilles a du également expérimenter dans le passé si mes souvenirs sont bons).

La manière de tirer étant éminemment personnelle - je ne sais pour quelle raison, du reste, mais c'est peut-être similaire pour les artisans - les fonctions et l'ergonomie du compte pose sont importantes (d'autant plus qu'ils ont pris un sacré coup de bambou). Le confort au labo, c'est plus d'énergie à investir sur le tirage qu'à passer à se "battre" avec la logique de fonctionnement de son matériel.

En matière de fonctions:

1- d'abord la pédale me semble impérative : elle permet de commander son agrandisseur tout en libérant ses mains pour les maquillages. Comme indiqué plus haut, soit on est à même de se l'installer, sinon on choisira un modèle tout fait. Sur certains modèles cela permet de piloter son agrandisseur (voir point 2)

2- Fonction focus : tous les appareils en sont dotés, bien sûr, mais j'apprécie que l'on puisse l'activer pour permettre, par exemple, de suspendre l'exposition et de pouvoir positionner précisément ses masques/badines lors du maquillage délicat qui s'annonce. .
L'idéal dans ce cas c'est de pouvoir l'éteindre et repartir dans sa séquence en commandant tout cela au pied, les mains restant en position.. certains modèles le permettent.

3- Programmation : je préfère pouvoir disposer de la programmation des différentes étapes du tirage; on enchaîne naturellement les étapes en restant concentré sur le margeur, ça me paraît préférable à la consultation de notes dans cette pénombre. Encore faut-il qu'elle soit intuitive à mettre en oeuvre.


4. coupure de la lanterne rouge
je préfère pour deux raisons: 1) mieux vaut raccourcir l'exposition à l'éclairage inactinique et 2) c'est nécessaire si vous utilisez une sonde. Vous pouvez le faire à la main, bien sûr, mais quand on a pris le plis de ne plus s'en occuper...

Disons qu'en ce qui me concerne les 3 premiers me semblent impératifs, même si je pourrais me contenter d'un métronome de pianiste et d'un interrupteur si je n'avais aucune autre solution..


J'utilise le Stopclock Pro de RH depuis 20 ans et j'en suis très content. A l'époque il était cher, maintenant on dirait du Leica.. . l'astuce c'est de relativiser en regardant le prix d'un boite de 50 feuilles en 40x50..

Par contre le modèle 3 me semble chiche pour le prix, et au niveau ergonomie - comme pour les boitiers, du reste- je préfère plus de boutons à cette molette, même s'il faut prendre garde à ne pas confondre ces derniers à l'aveugle (peut-être un défaut du RH, le focus et le print sont vraiment côte à côte, si je ne fais pas assez attention, c'est une feuille de papier gâchée en me trompant de bouton..).

Ensuite, f/stop ou temps linéaire, c'est affaire de goût. En fait ceux qui pensent travailler en linéaire sont comme monsieur Jourdain: il travaillent sans le savoir en f/stop, car inconsciemment ils traduisent les ajouts de temps en proportion du temps de base, ce qui est exactement la même chose. Mais c'est peut-être plus intuitif que la gymnastique fractionnelle du f/Stop; notamment lors de maquillage complémentaires... c'est très personnel.


(*) Enfin, s'agissant de votre compte poses, il est certainement réparable: un changement des petits condensateurs électrochimiques et du relais qui ne doit plus bien coller, et, à mon avis, c'est reparti..

Moskva 4 écrivait:
-------------------------------------------------------
> Le GRALAB 451 est en 120V , 50 ou 60Hz il faut
> prévoir en plus un transfo abaisseur.

Non, d'après la fiche technique le GRALAB 451 fonctionne en 230V/50Hz également
La donnée @120V concerne la puissance de sortie du contact vers l'agrandisseur 600W/120V = 5A soit 1150W en 230V
[www.gralab.com]
Par contre il est cher 380$ chez BH + fret + douane + adaptateur fiche standard EU + pédale + contacteur sup si on veux l'extinction de la lumière inactinique...
et je ne suis pas sur que tous ces petits boutons non mécaniques très rapprochés les uns des autres soient très pratiques au labo.

mea-culpa, mais je préfère tout de même mon rare Kearsarge 401, que j'ai acheté sans savoir qu'il était en panne et que j'ai tout de même réussi à réparer après avoir trouvé une bonne partie du schéma [patents.google.com]
la version adaptée pour la France avait quelques adaptations par rapport au schéma pour passer au secteur 220V 50Hz



Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/04/24 08:14 par Moskva 4.

Tu as raison, mais toi tu est un vrai bricoleur comme en témoignent tes messages sur un autre forum.

A propos de bricolage électrique, faire très attention à la continuité du circuit de terre en sortie du timer, surtout dans le cas ou le timer est inséré dans le circuit entre la prise secteur et le transfo d'une tête couleur.
Si le transfo et l'agrandisseurs sont de classe 1, comme c'est le cas chez DURST la plupart du temps, il faut bien penser à relier les carcasses de l'agrandisseur et du transfo à la prise de terre du circuit électrique d'alimentation pour que les sécurités du tableau électrique fonctionnent.
Le machin chinois évoque plus haut a une alimentation sans prise de terre (2 broches format US) mais des sorties avec prise de terre (3 broches) ce qui peut être extrêmement dangereux en cas de défaut d'isolement sur l'agrandisseur. .
Certains transfos et agrandisseurs sont entièrement en classe 2, dans ce cas il n'y a pas de problème (comme les transfos KAISER et les tètes couleur de la même marque).

le timer chinois en plus n'est probablement pas pratique, pour changer la tempo, il doit falloir jouer avec le bouton poussoir.
ça doit être un montage avec un Arduino, tous ces timers à micro-controleur sont des montages de programmeur, ils préfèrent aligner des lignes de programmes que de faire des commandes directes, un bouton, une fonction

Ducasse écrivait:
-------------------------------------------------------
> Moskva 4 écrivait:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Le GRALAB 451 est en 120V , 50 ou 60Hz il faut
> > prévoir en plus un transfo abaisseur.
>
> Non, d'après la fiche technique le GRALAB 451
> fonctionne en 230V/50Hz également
> La donnée @120V concerne la puissance de sortie
> du contact vers l'agrandisseur 600W/120V = 5A soit
> 1150W en 230V
> [www.gralab.com]
> Par contre il est cher 380$ chez BH + fret +
> douane + adaptateur fiche standard EU + pédale +
> contacteur sup si on veux l'extinction de la
> lumière inactinique...
> et je ne suis pas sur que tous ces petits boutons
> non mécaniques très rapprochés les uns des
> autres soient très pratiques au labo.

A ce compte là, il vaut mieux un Stopclock, je pense.

Par contre je suis dubitatif devant le pouvoir de coupure annoncé:
Max Lamp Load: 600W
Max Resistive Load: 1200W
Max Motor Load: 1/3 HP

Je ne vois pas la différence entre la charge résistive et une lampe, donc "lamp load" doit concerner les têtes de type "lumière froide", à charge capacitive, tandis que "resistive load" s'applique aux têtes dichroiques & condenseurs

Par contre, moskva:
"La donnée @120V concerne la puissance de sortie
> du contact vers l'agrandisseur 600W/120V = 5A soit
> 1150W en 230V"

Non.
La puissance admissible à travers le contact (600W) ne bouge pas, c'est une contrainte physique, je dirais. Donc 2.5A/230V admissible en cas de tête lumière froide. Mais bien 1200w pour une tête classique à ampoule halogène.

>Par contre, moskva:
>"La donnée @120V concerne la puissance de sortie
> du contact vers l'agrandisseur 600W/120V = 5A soit
> 1150W en 230V"

>Non.
>La puissance admissible à travers le contact (600W) ne bouge pas, c'est une contrainte physique, je dirais. Donc 2.5A/230V admissible en cas >de tête lumière froide. Mais bien 1200w pour une tête classique à ampoule halogène.

En charge résistive cosphi=1 donc P=UI cosphi donc 1200w = 120 x 10A X1
10A c'est la capacité de coupure maximale du relais (c'est ca sa caractéristique physique)
En charge capacitive/inductive pour une lampe a décharge (lumière froide) on a un cosphi d'environ 0.5 en entrée du ballast P= UI cosphi 600W= 120 x10 x 0.5.
En 230V la puissance que peut accepter le relais est environ le double 230/120.
La puissance électrique est bien entendu fonction de la tension du circuit.
Si vous coupez un circuit 24V par un relais 10A vous couperez 24 x10 = 240W en résistif.
Reste a savoir si le relais est prévu pour une tension de base de 230V sinon on risque le claquage par surtension. Mais en principe ces petits relais électromécaniques 10A sont prévus pour des tensions de 250V à 400V sur les contacts, idem pour les relais statiques.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/04/24 13:52 par Ducasse.

@ MOSKVA4

Sur le KEARSARGE 401, a quoi correspond la sortie "color drum" que l'on voit sur les schémas en sortie du relais ?

J'ai trouvé la réponse ne lisant le brevet en entier.
La prise "color drum" sert à commander un processeur mécanique de type JOBO 4044 ou équivalent et s'enclanche lorsque le timer est en mode "minutes".
est ce bien cela et est ce utile ?



Modifié 1 fois. Dernière modification le 23/04/24 15:46 par Ducasse.

je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé mais je pense que ça permet d'avoir la tempo en mode film, c'est à dire avec le commutateur à glissière sur minute, ce qui serai logique.

Tirer un câble depuis le timer situé a coté de l'agrandisseur (dans la zone sèche) jusqu'à la zone humide ou se trouve le processeur ne me semble pas très rationnel, lorsque je développe un film je préfère m'en tenir au triple timer sur piles pour la minuterie.
Par contre il se pourrait que cette fonction soit utile pour commander une insoleuse UV qui elle se trouverait dans la zone sèche, bien que, la aussi, il me semble que le mieux est que chaque machine ait sa propre minuterie car lorsque vous minutez un process long avec cette fonction, vous ne pouvez plus vous servir de l'agrandisseur pendant ce temps.

Mon Kearsarge est accroché au mur entre mes deux agrandisseurs, et j'ai mis une pédale avec un long fil, pour pouvoir démarrer la tempo depuis la zone humide où je développe les films, mon labo n'est pas bien grand, et je peux voir le décompte sur le Kearsarge.

un autre timer [dlgelectronics.com]